Как избавиться от фитофторы в теплице: успешная тактика против невидимого врага

Профессиональные средства для дезинфекции

На сегодняшний день существует широкий спектр специальных препаратов, которые предназначены для очищения почвы:

• фунгициды, которые направлены на подавление и уничтожение фитопатогенов (бактерии, грибок, плесень),
• инсектициды для истребления вредоносных насекомых,
• эффективные проверенные смеси агросредств.

Среди популярных и результативных агропрепаратов для обработки почвы под помидоры выделяют следующие:

Для дезинфекции лунок 100 мл вещества разводят на ведро воды.

Во время высадки

Подойдут и другие препараты вроде Планриза, Барьера, Глиокладина или Фундазола.

Почва с повышенной кислотностью после обеззараживания подлежит раскисливанию с использованием золы, пушонки, доломитовой муки или перлита. Для дезинфекции кислых типов грунта не рекомендуют применять марганцовку.Народные методы

Для тех, кто не приемлет агрохимию, существуют другие популярные в народе способы обеззараживания почвы.

Если для рассады помидор используется не покупная почва, то для дезинфекции подойдут методы с использованием различных температурных режимов:

Воздействие холода на грунт помогает избавиться от яиц и личинок насекомых, а также многих фитопатогенов. Грунт насыпается в тряпочный мешок и помещается на мороз от -10 ˚С. Земля должна находится на улице от 5 до 7 суток. После ее вносят в теплое помещение на неделю, чтобы активизировались семечки сорных трав и яйца вредителей. Потом процедура повторяется до 3 раз.

При наличии морозильной камеры, можно выполнить те же манипуляции в морозилке.

Опытным путем доказано, что такой способ оказывает слабое воздействие на возбудителя фитофторы.

Такая процедура не только способна ликвидировать паразитирующих насекомых, но и грибковые споры в любой стадии развития.

Дно дуршлага требуется застелить тканью или марлей в несколько слоев, туда засыпать почву. На плиту ставится большая кастрюля с водой, после ее закипания поверх помещается дуршлаг, накрытый крышкой. Пропаривание осуществляется в течение полутора часов.

Стерилизация в духовом шкафу

Является также эффективным способом обработки почвы для посадки помидор, так как убивает споры фитофтороза. Для дезинфекции на противень насыпают увлажненный грунт в 5-сантиметровый пласт. Температурный режим должен быть в диапазоне 70˚С -90˚С. Прокаливается земля 30-40 минут.

Простерилизованную почву для рассады помидор нужно рассыпать в предварительно обработанные дезинфицирующими средствами контейнеры.

При термическом воздействии земля теряет показатели плодородности. Потому после обеззараживания перед тем, как высадить помидоры, почву требуется обогатить полезной микрофлорой с помощью бактериальных агропрепаратов вроде Байкала-ЭМ.

Обработки

Если у вас на участке, как у меня, очень высокий патогенный фон, то первые год-два вы не сможете обойтись без химических фунгицидов; если такого безобразия нет, то можно попробовать обойтись без них, просто имейте в запасе на всякий случай. Я использовала только контактные фунгициды – Профит Голд и Хом. По поводу системных препаратов типа Скор: срок ожидания у них не менее 3 недель, что меня не устраивает, т.к. томаты у меня зреют на кустах и их нужно периодически собирать. Ну и вообще, есть большие вопросы по поводу сроков полного выведения этих препаратов из тканей растения.

Как делала я

Первый год, помня, что признаки фитофторы в прошедшем сезоне у меня появились аж в середине июня (!), я начала обрабатывать свои томаты химическими фунгицидами с начала июня с периодичностью 1 раз в 10-14 дней. Одновременно не забывала заселять почву триходермой.

На второй год я уже с начала июня проводила первые обработки триходермой, но в конце июля, мне все-таки пришлось перейти на «химию». Сказать, когда конкретно придется это сделать вам (и придется ли вообще) я не смогу, ориентируйтесь на состояние растений. Если видите, что триходерма больше не может сдерживать и подавлять фитофтору, и пораженные участки увеличиваются – значит, пора. Одновременно не забывайте заселять триходермой почву.

На третий год обошлась только триходермой. Хомом обработала 2 раза в сентябре, но это я уже просто перестраховалась, можно было обойтись, я думаю, и без этого. И опять не забывайте про землю!

Сейчас на моем участке фитофтора ведет себя почти незаметно, триходерма свое дело сделала и продолжает делать – земля выздоравливает. Химическими фунгицидами в прошедшем сезоне не пользовалась, хотя в запасе (на всякий случай) лежит пара пакетиков Хома, сказывается нервное потрясение первого сезона.

Фитофтороз, как и любую другую болезнь, легче предупредить, чем потом лечить. Если заболевание уже поразило землю на вашем участке, то не стоит отчаиваться. Берите на вооружение методы, описанные в нашей статье, и результат не заставит себя ждать.

http://superurozhay.ru/podkormka-rastenij/kak-pravilno-obrabotat-zemlyu-ot-fitoftory-vesnoj-pered-posadkoj-pomidor-professionalnye-metody-i-narodnye-sredstva.html

http://www.ogorod.ru/ru/main/stories/14722/Kak-navsegda-prognat-fitoftoru-s-uchastka-uspeshnyiy-opyit-nashey-chitatelnitsyi.htm

Какими биопрепаратами опрыскать томаты от фитофторы?

Микробиологические препараты с фунгицидными свойствами — экологические средства борьбы с фитофторой. Биопрепараты создают долговременный «щит», действуют не только локально, но и системно. Они созданы на основе природных врагов фитофторы — бактерий и грибов, которые предотвращают и останавливают фитофтору и многие другие заболевания за счет подавления возбудителей и патогенов. Полезные микроорганизмы усиливают иммунитет растений, оздоравливают почву, активизируют ее микрофлору и восстанавливают биобаланс.

В число современных эффективных биопрепаратов-фунгицидов против фитофторы входят «Фитоспорин-М», «Фитолавин», «Триходермин», «Трихоплант», «Гамаир», «Алирин-Б», «Байкал ЭМ-1», «Триходерма Вериде 471».

Биофунгициды не способны потягаться в быстродействии с ядохимикатами, немедленного сиюмитного эффекта от применения эм-препаратов ждать не стоит. Но абсолютная безопасность, позитивное влияние на почву, долговременный эффект у них компенсирует промедление.

Биопрепараты не только уничтожают споры фитофторы, но и обеспечивают надежную продолжительную защиту, повышают урожайность и не сказываются на плодах (томаты можно употреблять независимо от обработок).

Настои и отвары применяют и на пораженных растениях, и для предупреждения фитофторы после посадки томатов в почву

Обработка почвы весной перед посадкой и осенью

1. Весенняя обработка почвы от фитофтороза является предпосадочной, основная задача которой уничтожить спящий мицелий гриба – возбудителя заболевания. Сроки обработки зависят от выбранного метода.
2. Осенняя обработка почвы проводится в случае заражения культур и для подготовки почвы к зиме. Земля на участке очищается от растительных остатков и перекапывается на глубину 30 см с оборотом пласта. При этом верхняя часть грунта поворачивается вниз, “заделывается” в землю. Таким образом большинство спор окажется на поверхности почвы.

На сегодняшний день существует несколько методов борьбы с фитофторозом в земле. Выбор метода зависит от:

• целевого назначения (для профилактики или для борьбы);
• масштабов развития и распространения болезни;
• личных предпочтений (некоторые огородники категорически против химии, хотя в некоторых случаях ее использование оправдано).

Профилактика

Избавиться от появившейся на участке фитофторы очень сложно. Однако проведение профилактический мероприятий позволяет свести к минимуму ее распространение и собрать отличный урожай. Поскольку основным источником заражения является земля, то на нее и направляются львиная доля усилий.

Для уничтожения находящихся в почве спор применяются фунгициды и микробиологические препараты.

Так как химические вещества разлагаются довольно долго, то после их внесения применять в пищу овощи можно будет только через месяц. Поэтому обработка медьсодержащими веществами проводится ранней весной. Внесение в почву микробиологических препаратов допускается в любое время за исключением периода цветения, когда они могут нанести вред собирающим нектар пчелам.

Из почвы споры фитофторы попадают на растения посредством восходящих от нагретой земли потоков влажного воздуха. Для того чтобы эффективно воспрепятствовать этому процессу применяется мульчирование. Покрытие весной земли слоем мульчи толщиной в несколько сантиметров становится надежным заслоном от многих заболеваний, источниками которых становятся зимующие в почве споры патогенных грибов.

Важно также пасленовые культуры не высаживать густо в землю. Помимо того, что растения в этом случае испытывают недостаток света и плохо проветриваются, фитофтора будет легко перемещаться по грядкам и поражать большие участки.. От спор, оставшихся в наземных частях растений, эффективно избавиться помогает осенняя уборка и сжигание за пределами участка всех отходов

После этого почва должна быть глубоко перекопана.

От спор, оставшихся в наземных частях растений, эффективно избавиться помогает осенняя уборка и сжигание за пределами участка всех отходов. После этого почва должна быть глубоко перекопана.

Неплохой результат дает использование системы капельного орошения растений. При этом почва не переувлажняется, а растения получают оптимальное для их роста и развития количество влаги. Хорошим способом профилактики является применение севооборота. Пасленовые на одних и тех же участках почвы следует высаживать с интервалом в три-четыре года.

Еще одним вариантом, позволяющим избежать поражения растений фитофторозом, является выращивание определенных сортов пасленовых. Это могут быть как особо устойчивые к вредителю сорта или скороспелые, созревание которых происходит то того времени, когда фитофтора начинает активно размножаться.

Признаки фитофтороза

Первый признак фитофтороза — бурые пятна на листьях, часто окруженные кольцом белой плесени. Пятна могут покрываться легким паутинистым налетом, состоящим из мицелия и зооспорангиев, содержащих зооспоры, подвижные в воде. Первые проявления болезни в виде пожелтения и усыхания листьев появляютсяв начале лета, и многие дачники оошибочно принимают их за солнечные ожоги и ничего не предпринимают. Но со временем  темные пятна на листовых пластинах и стеблях разрастаются. В условиях высокой влажности довольно скоротечно с обратной стороны листьев появляется белый пушистый налет спороношения патогена. Плоды томатов неоднородно твердеют, местами покрываются коричневыми пятнами.

Картофельная ботва преждевременно усыхает, а если выкопать для эксперимента клубень картофеля, можно увидеть на нем сероватые или коричневые участки. Зараженные растения погибают. Развитие болезни продолжается и на плодах при дозревании и хранении урожая. К сожалению, вылечить заболевшие растения невозможно. Все препараты действуют либо профилактически, либо чтобы предотвратить развитие инфекции на здоровые растения.

Фитофтора на листе помидора

Когда высаживать томаты после обработки

Так как обычно практикуется рассадный способ выращивания помидор, то первый посев будет производиться со второй декады февраля до середины марта. До посева семян должна поводиться дезинфекция почвы. В зависимости от выбранного способа, сроки посева в грунт после обработки могут отличаться:

• После термического воздействия до посева должно пройти не менее 3 недель.
• При использовании фунгицидов пауза выдерживается от 3 суток (при выборе биопрепаратов) до 14 дней.

Для оптимальной защиты от фитофторы дезинфицировать нужно не только грунт, но и семена томатов. Для протравливания семенного материала помидоров можно использовать те же препараты в дозировке, указанной на упаковке.

Вторым этапом является пересаживание рассады томатов в защищенный или открытый грунт. Для теплиц переселение саженцев определяется с 10 апреля, в незащищенную почву молодые помидоры переезжают не ранее середины мая, пока не пройдут весенние заморозки. Готовность к «переезду» определяется рядом условий:

• наличие сформировавшейся корневой системы,
• длина стебля 28-30 см,
• присутствие 7 постоянных листочков.

В тепличных укрытиях обычно подготовка почвы начинается за месяц до посадки, в нее входит не только стерилизация, но и мероприятия по увеличению плодородности грунта. После весенней дезинфекции на каждый квадрат почвы требуется внесение минеральных удобрений в виде 40 г суперфосфата и 5-30 г удобрений с калием на каждый квадратный метр. Среди органических стоит отдать предпочтение конскому навозу, коровяку или помету. А перед самой высадкой почва хорошо разрыхляется и вносится по 20 г калийсодержащих и 30 г азотсодержащих питательных добавок. Это необходимо для улучшения роста и иммунитета растения. Во время посадки рассады в теплице в каждую лунку добавляют золу, смешанную с перегноем.

Если обработку теплицы провели рано, а помидоры планируется высадить только через месяц-полтора, то почва может начать зарастать сорняком. Чтобы избежать этого, можно посадить раннеспелые культуры вроде редиса или кресс-салата, которые успеют созреть еще до посадки томатов.

В зависимости от выбора дезинфицирующих средств, сроки могут сдвигаться. Есть препараты, после применения которых, нужно подождать 7-10 дней, а некоторые используются сразу в момент посадки. Многие дачники стараются обрабатывать раствором марганцовки не только почву заранее, но и сразу после высадки осуществляется полив каждого куста под корень. Научно доказано, что такой прием поможет защитить помидоры от фитофторы и даст растению дополнительную подкормку.

Добиться желаемого высокого результата бывает не просто, так как многое зависит от грамотных и своевременных действий огородника. Любая ошибка может привести к плачевным результатам, ведь фитофтора может погубить до 80 % будущего урожая помидор. Этот грибок вездесущ и способен поразить культуру любым способом, чаще всего через почву. Именно поэтому весенняя обработка грунта перед посевом томатов является основополагающей. В арсенале дачника достаточно методов, чтобы предотвратить заражение фитофторозом. А для этого требуется тщательно изучить информацию и правильно выполнять рекомендации.

Дезинфекция почвы

В первый год проливала землю дважды: осенью, после уборки в теплице (медным купоросом, с испуга) и весной, за 2-3 недели до высадки рассады. Дальше только весной. Для дезинфекции сейчас использую только надуксусную кислоту. Делаю ее сама, это очень просто – на 1 л 9%-ного столового уксуса добавляю 200 мл 3%-ной перекиси водорода, смесь ставлю в теплое темное место на 7-10 дней. Использую его в пропорции 1 стакан на ведро воды. Шести литров кислоты мне хватает, что бы пролить 6 грядок в двух теплицах. В денежном выражении средство обходится примерно в 200-250 рублей (5 л уксуса + 1 л перекиси водорода).

Почему я выбрала именно этот способ обеззараживания почвы? Надуксусная кислота – это органическая кислота, которая не накапливается в почве и в течение двух недель под влиянием окружающей среды разлагается на уксусную кислоту, воду и кислород. Использую ее в довольно слабой концентрации, поэтому средство не закисляет почву. Однако, несмотря на все это, надуксусная кислота – очень мощное дезинфицирующее средство, она эффективна против огромного количества микроорганизмов. В то же время действует гораздо мягче того же медного купороса. Использовать ее можно в диапазоне от 0 до 40°С. Для меня это самое оптимальное средство для пролива почвы.

После обеззараживания я закрываю грядки прозрачной пленкой, вследствие чего создается парниковый эффект, так как солнечные лучи без препятствий попадают на землю, при этом влага не испаряется и земля прогревается гораздо быстрее

Через неделю после дезинфекции я заселяю почву триходермой. К слову, делаю это на протяжении всего сезона примерно раз в 3-4 недели.

По поводу триходермы. Я выращиваю ее сама, поэтому уверена в качестве и знаю, что она действительно работает. Сегодня на рынке представлено много препаратов на основе этого грибка, но, как выяснилось на практике, не все они качественные (из препарата Глиокладин марки «Октябрина Апрелевна» я, например, вырастить грибок не смогла).

Как обеззаразить грунт химическими средствами?

Являются самым эффективным и быстро действующим способом защиты. Многие средства обладают высокой токсичностью, при неправильном использовании могут быть опасны для животных и человека. В личных подсобных хозяйствах разрешены к использованию препараты 3 класса опасности. Химические средства используются при запущенной стадии заболевания, либо при ее сильном распространении.

Решая, как весной или осенью обработать грунт, чем его обеззаразить, чтобы в итоге вылечить, стоит обратить внимание на следующие препараты:

• Квадрис.
• Оксихом.
• Медный купорос.
• Хролокись меди.
• Фармайод.

Фитофтора способна быстро адаптироваться к ядохимикату. Используйте для повторной обработки другой вид препарата.

Особенности обработки грунта в теплице

Повышенная влажность теплиц и парников при отсутствии регулярного проветривания часто служит причиной появления и распространения заболевания. Поскольку фитофтора в теплице – частое явление, почву рекомендуется менять ежегодно, но такая мера доступна не всегда. Из агротехнических приемов доступны:

• горячее обеззараживание (за 2-4 недели до высадки рассады почву следует полить кипящей водой и накрыть пленкой для глубокого пропаривания);
• подкисление щелочных почв добавлением торфа (фитофтора любит щелочную реакцию).

Поэтому регулярное внесение средств для обеззараживания является порой единственным вариантом борьбы с фитофторой в земле. Самыми эффективными в тепличных условиях себя являются биологические и химические средства защиты:

Триходермин или Фитоспорин для предпосадочной обработки почвы (сухой биопрепарат рассыпают по поверхности земли трижды: при перекопке под посадку томатов, второй и третий раз – через 30 дней).

Медьсодержащие препараты – ХОМ, медный купорос или бордосская жидкость ( их раствором весной или поздней осенью проливают грунт и каркасные элементы теплицы).

Фунгицид Ридомил Голд (первую обработку проводят до развития болезни, через 1-2 недели после высадки рассады. Вторую – в пик высокого риска фитофтороза или при обнаружении первых признаков болезни

Финальную обработку важно закончить до окончания цветения помидоров).

На зиму теплицу лучше не закрывать. Под воздействием низких температур в почве погибнет большинство возбудителей.

Фитофтороз растений

Картофеля

Фитофтороз картофеля

Фитофтороз – самая опасная болезнь картофеля. Заражается вся ботва и клубни. На нижних листьях и некоторых стеблях появляются бурые пятна. В жару они сохнут, во время дождей гниют и покрываются белым налетом.

На клубнях серые пятна имеют четкую форму и разный размер. Постепенно они буреют, становятся вдавленными и твердыми. Разрезав такой клубень, видно, что участки под пятнами приобрели ржавую окраску, и некрозы в виде полосок проникают вглубь.

Томатов

Фитофтороз на томатах распространяется, начиная с нижних листьев. На них появляются расплывчатые коричневые пятна со светлыми краями. Во влажную погоду с нижней стороны формируется грибной налет.

При стеблевой форме инфекция проявляется на черешках и стеблях. На последней стадии признаки болезни видны на плодах. На них образуются темные разводы. Плоды сморщиваются и гниют.

Перца

Пик фитофтороза на перце приходится на 2-ю половину лета. Сначала на листьях образуются крупные бурые или коричневые пятна, которые в течение 2-х недель распространяются на весь куст.

В жару листья быстро сохнут и опадают, а при повышенной влажности нижняя часть покрывается белым налетом, похожим на сетку. Процесс гниения ускоряет гибель листьев. На плодах появляются темные мокнущие пятна.

Баклажанов

У баклажана фитофторозом также поражаются стебли, листья и плоды. Болезнь появляется на любой стадии роста.

Первые признаки проявляются в виде расплывчатых ржаво-коричневых пятен на листьях. В жару листья отмирают, во влажную погоду с нижней стороны появляется белый налет, и листья загнивают.

Стебли покрываются удлиненными бурыми пятнами. На зеленых плодах болезнь проявляется в виде твердой гнили, на спелых плодах образуются расплывчатые бурые или коричневые пятна, твердые на ощупь. По мере развития фитофтороза плоды начинают деформироваться и полностью сгнивают, превращаясь в мягкую бурую массу.

Земляники (клубники)

Заражение земляники фитофторозом или кожистой гнилью происходит в мае во время дождей и обильных рос. Сначала инфицируются розетки и соцветия. В июне заражаются бутоны и цветки. У распустившихся цветков изменяется привычная форма, чернеют пестики, при этом венчик остается белым.

Сильнее всего фитофтороз поражает ягоды земляники (клубники). На зеленых ягодах признаки болезни выявляются легче, чем на спелых. Инфицированные участки постепенно становятся темно-коричневыми или темно-фиолетовыми.

У созревших ягод окраска изменяется незначительно, но на ощупь больные ягоды мягче, чем здоровые. На вкус они горькие, с неприятным запахом. На поздних стадиях созревшие ягоды твердеют, а затем морщатся и усыхают, оставаясь при этом жесткими.

От фитофтороза прекращается рост кустиков и образование усов, полегают и засыхают листья, отмирают сначала мелкие, а затем крупные корни.

Яблони

У яблони фитофтороз поражает корневую шейку. Кора окрашивается в сине-фиолетовый цвет и растрескивается.

Внутри участки становятся бурыми или темно-коричневыми и отмирают. Если болезнь захватила корневую шейку полностью, то дерево погибает.

Цитрусовых

Признаки фитофтороза на цитрусовых – это появление на листьях, верхушках побегов, стволиках круглых темно-коричневых пятен. При повышенной влажности с нижней стороны листьев образуется белый налет грибного мицелия.

С развитием болезни плоды мумифицируются и теряют вкус, а пораженные части начинают отмирать. В итоге от фитофтороза пропадает все деревце.

Фиалок

На начальной стадии фиалки замедляют рост, розетка становится вялой, а листья теряют окраску. На них хорошо видны бурые, подсыхающие пятна, на месте которых образуются некрозные участки.

Создается впечатление, что растению не хватает влаги. Но полив не помогает восстановить плотность и упругость листвы, а ускоряет процесс гниения.

Пораженные части становятся коричневыми, а розетка легко извлекается из земли, так как гниение затрагивает и корневую систему. У сильно пораженных фиалок потемневшие корни не могут удерживать земляной ком и разваливаются на части. Растение с отмершими корнями спасти невозможно.

Комнатных цветов

Фитофтороз распространен среди азалий, орхидей, кактусов и других суккулентов. На листьях, стеблях появляются бурые, коричневые или фиолетово-коричневые пятна. Постепенно эти участки размягчаются, чернеют и гниют. Процесс разложения захватывает корневую шейку. При сильном поражении растения слабеют, вянут и погибают.

Фунгицид Строби поможет защитить томаты

Фунгицид Стробы для обработки томатов от фитофторы, фото

Каждый огородник, любитель помидоров знает, какой вред наносят затяжные дожди и холодные росы в конце лета, как растениям в открытом грунте, также в теплице.

Так как томаты – это моя любимая огородная культура, я сажаю их много, не менее 100 кустов. За последние годы пользовалась разными средствами защиты, поэтому хочу поделиться своим мнением, опытом использования фунгицида Строби.

Сразу скажу, что средство это сильное, эффективное. Из недостатков можно отметить, что препарат Строби токсичен. До этого использовала и применяю до сих пор, Фитоспорин – тоже была довольна. Но люблю экспериментировать, поэтому решила попробовать в этом году Строби. Начало огородного года было очень влажным, я боялась, что мои помидоры не выдержат прохлады, частых дождей,  заболеют фитофторой. Но обошлось. Применила Строби только один раз – фитофтороза не было.

Конечно, я обрывала все листья на томатах, которые мне не нравились, с пятнами, сухими кончиками. Даже некоторые плоды не пожалела.

Сейчас расскажу, как я готовила раствор. В пакетике Строби находятся маленькие гранулы – почти порошок. Одного пакетика (2 гр) хватает на ведро воды. Этого раствора мне хватает для опрыскивания 100 взрослых кустов помидоров.

Сначала на поверхности воды при приготовлении раствора появляется пленка, но при постоянном помешивании она исчезает.

Инструкция предупреждает о мерах безопасности при приготовлении раствора – ведь он токсичен. Я готовила его в перчатках и очках, чтобы избежать случайного попадания капель на кожу, слизистые.

Срок защитного действия Строби — 10-14 дней. Вещество хорошо разлагается в почве,  имеет минимальную токсичность для животных. Это хорошо, так как на огороде у меня свободно гуляют ежики, соседские коты, которые любят в летнюю жару отдыхать между грядками в тени.

Опрыскивать стараюсь не только верхнюю поверхность листьев, но также нижнюю.

Самый большой плюс Строби в том, что он эффективен при низких температурах — им можно опрыскивать даже по мокрым от дождя листьям. Причем он полезен будет как в начале заболевания, а также в его разгар. А ведь как раз холодная влажная погода создает условия для развития фитофтороза. Я не знаю, других препаратов с такими свойствами. Есть надежда, что этот препарат сможет победить фитофтороз.

Используется Строби также на других растениях: яблоне, винограде, грушах, цветах (особенно на розах). Но я пока спасала им только томаты. И мне это удалось.

Что такое фитофтора?

Фитофтора или фитофтороз – болезнь растений, вызванная грибком Phytophthora infestans. Это название переводится как «уничтожающий растения», что довольно точно характеризует последствия его заражения. Основными признаками заражения фитофторой являются бурые пятна на стеблях, листьях и плодах. В основном поражаются растения семейства пасленовых: картофель и томаты, но часто известны случаи заражения земляники, клубники и т.п.

Поражение плодов фитофторой

Первые признаки заражения можно заметить на участке приблизительно в середине лета или если оно было жарким и мало дождливым, то ближе к осени. Именно тогда погодные условия максимально благоприятны для распространения грибка:

• Постоянная высокая влажность воздуха около 75%;
• Погода с теплой умеренной температурой 15-200С;
• Значительные колебания дневных и ночных температур;
• Обильные росы.

Важно! Одними из основных причин стремительного распространения болезни в открытом грунте является посадка томатов рядом с картофелем, баклажанами или физалисом, а для теплиц загущенность рядов или зарастание их сорняками, что снижает возможность проветривания

Спора фитофторы

Способы передачи спор фитофторы могут быть различными, но в основном заражение происходит через почву, семена и рассаду. Столь же различны способы борьбы и профилактики заболевания.

Цикл развития фитофторы

Сидераты против заболевания

Это особая группа растений, выращиваемая с целью улучшения структуры почвы, обогащения ее азотом, сдерживания роста сорняков и для борьбы с фитофторой. Другое название сидератов – зеленое удобрение. Для успешной борьбы с фитофторозом рекомендуется такая схема посева:

• Первый посев производят сразу после уборки урожая.
• Второй посев – с середины октября до первых заморозков. Весной всходы уничтожат инфекцию.
• В третий раз производят подсевы сидератов в междурядья к посадкам культурных растений.

Основной принцип действия сидератов заключается в выделении ими веществ, губительных для спор гриба и сдерживании роста сорняков – переносчиков заболевания. Главными сидератами в борьбе с фитофторой являются:

1. Горчица – белая или желтая. Обладает самыми высокими фитосанитарными свойствами в сравнении с другими сидератами.
2. Фацелия.
3. Масличная редька или рапс.

Для достижения лучшего результата рекомендуется сеять все культуры вместе – смесью семян.

Посадки зеленого удобрения во время появления инфекции эффекта не дадут, так как им нужно развить листовую массу (на это потребуется 1,5-2 месяца).

Медный купорос против фитофторы

Препараты меди сдерживают развитие фитофтороза на тканях растений. Если наблюдается дефицит этого микроэлемента в грунте, можно ожидать скорого появления инфекции.

Выбирают следующие препараты, содержащие медь:

хлорокись меди – порошок зеленого цвета, быстрее готовится и наносится на листья, более безопасен, чем бордосская жидкость, потому что быстрее улетучивается;

медный купорос – кристаллы синего цвета, 5 % концентрация применяется для обработки почвы после сбора урожая, 1 % раствор для лечения овощных культур от различных бактерий, плесени;

бордосская жидкость – это смесь медного купороса с известью, чтобы снизить кислотность вещества. Различают крепкую и щадящую жидкость: в первом случае растворяют по 400 г порошка и извести в 10 л воды, во втором – по 100 г веществ. Первым раствором проводят обработку в ранний весенний и поздний осенний периоды. Вторым составом обрабатывают культуры в период вегетации

Для улучшения прилипания к листьям добавляют тертое хозяйственное мыло – пол пачки на ведро.

Обработку картофеля и томатных кустов проводят ранним утром, чтобы раствор успел высохнуть до наступления жары. Можно опрыскивать вечером, но когда солнечные лучи не обжигают зелень. Перед дождем опрыскивание не проводят, так как активные вещества смываются.

Принимать меры против фитофтороза

Проблема с фитофторой не исчезает сама по себе. Без нашего вмешательства начинается эпидемия. Грибковые споры живучи, не гибнут на морозе и сохранятся 7 лет. С наступлением весны начинают развиваться и приводят к повторной гибели урожая.

Земля заражена фитофторой, что делать? Победить заболевание на участке можно, создав невыносимые условия для развития заболевания. Основные действия — обеззаразить землю. Вылечить заражённый участок можно разными способами:

• высадить сидераты;
• окуривать теплицы серными шашками;
• проливать грунт бактерицидными растворами.

Бездействие недопустимо

Особое внимание следует уделять инфицированной ботве и клубням, так как это источник заражения. Их нужно унести за пределы территории, или облив керосином сжечь

Подгнившие клубни и собранную ботву нужно сразу удалять с участка или сжигать, иначе патоген при наступлении тепла будет развиваться дальше

Не закапывайте больные стебли — это рассадник патогенных организмов. После вскрытия инфекция распространится по воздуху, и проблема останется.

Запомнить

1. Проводить профилактику. Фитофтора на растениях развивается и распространяется очень быстро, и может лишить урожая, поэтому проводят профилактические обработки растений.
2. Удалять ботву. Если поражённые остатки растений не удалить с участка, то инфекция продолжит активно губить растения в новом сезоне. Сжигайте инфицированные стебли и плоды.
3. Использовать биологические препараты. Отдавайте предпочтение действенным и безобидным средствам, основанным на работе полезных бактерий.

Фитофтора — опасный враг огорода. Используйте любые способы для борьбы, и ваш урожай не пострадает от инфекции.

Механизм распространения

Изначально ученые полагали, что такая инфекция распространяется по земельным участкам вместе с клубнями картофеля. Однако, как показывают результаты последних исследований, фитофтороз переносится саженцами и семенами самых различных культурных растений. Споры грибка способны сохранять активность при воздействии широкого ряда негативных факторов окружающей среды. Не страшны им низкие и высокие температуры. Устойчиво заболевание к некоторым химическим веществам. Все это существенно усложняет борьбу с фитофторозом.

Чтобы понять, как избавиться от фитофторы в земле осенью после помидоров или картофеля, овощеводы идут на самые различные уловки. Зачастую побороть грибковый возбудитель не удается благодаря применению качественного семенного материала, а также правильной подготовки почвы. При наличии благоприятных условий земельный участок может заразиться даже несколькими спорами, которые были принесены ветром.

Как обеззаразить землю от фитофторы в теплице без препаратов

Альтернативные методы избавиться от фитофторы без замены почвы и обработки фунгицидами – обеззараживание грунта кипятком и огнем. Не советую эти способы применять в открытом грунте

В теплице можно поэкспериментировать, соблюдать меры предосторожности. 

1. Полив кипятком

• Воду кипятить лучше на костре недалеко от теплицы, чтобы поливать ее именно крутым кипятком.
• Поливать почву нужно так, чтобы она пропиталась горячей водой до глубины 15 см. 

Если в теплице заражение было поражено было более 60% растений, то такой способ вряд ли поможет. Но если в кипяток добавить медный купорос – буквально 2 г на 1 л или марганцовку в том же количестве, то эффективность от применения такого ядрёного состава будет в разы выше.

2. Обработка огнем

Этот способ рекомендую использовать только с тем учетом, что после его применения вы непременно внесете в почву телицы препараты, содержащие эффективные микроорганизмы (ЭМ-препараты:  Байкал ЭМ1, БакСиб, Стимулин, Сияние-2,3 ну и др.)

• Снимите укрытие с теплицы, в идеале бы желательно и саму теплицу временно разобрать.  
• По поверхности почвы в теплице разложите хворост, полить его средством для розжига костров и поджечь.  
• Как только огонь потухнет, почву желательно перекопать на полный штык лопаты и, не разбивая комьев, в таком виде оставить до весны.

ВАЖНО
Огонь обязательно нужно контролировать!
В закрытых теплицах и деревянных конструкциях этот метод использовать нельзя!