Почва для голубики

Чем заполнить яму

Ниже пошагово описан процесс заполнения ямы:

1. Насыпьте на дно ямы немного камней и песка (также используют строительный материал, например, битый кирпич или щебень).
2. Затем яму необходимо постепенно заполнять следующей смесью (слой до 10 см): 1/3 часть верхового торфа, 1 часть опада из деревьев хвойных пород, 1 часть измельчённой коры хвойных деревьев.
3. Чтобы кислотность почвы не снижалась, не стоит использовать известковый или меловой щебень.
4. Чтобы не допустить разрастания корней, необходимо укрепить бортики ямы любыми строительными материалами.
5. Яму необходимо полностью заполнить подготовленной массой и утрамбовать. При этом рекомендуется добавлять серу для дополнительного подкисления, из расчёта 50–60 г на один куст. Такие удобрения, как навоз, куриный помёт, перегной, золу, запрещается добавлять в субстрат из-за большого количества азота и возможности защелачивания почвы, так как это приведёт к гибели ягоды.
6. Полить яму водой (на 1 м² до 4 вёдер), закислить (если не добавляли в субстрат серу).
7. Осуществить посадку кустов.

Видео: подготовка посадочной ямы для посадки

Рекомендуется обязательно ограждать посадочные ямы. Это необходимо для устранения риска загнивания корневой системы, а также для того, чтобы она не осталась без кислородного питания.

Когда цветёт и плодоносит

Голубика начинает цвести и плодоносить на 3-й год после посадки. Первые бутоны появляются в начале мая. Постепенно раскрываясь, они образуют симпатичные белые или бело-розовые цветы колокольчатой формы. Одна плодовая ветка может дать до 40 бутонов, на месте которых вскоре появятся ягоды.

Созревание плодов приходится на начало августа, но при должном уходе оно может быть и более ранним — иногда к сбору урожая приступают уже в конце июля. Ягоды созревают большими свисающими гроздьями, но не дружно — на одном кусте могут быть одновременно недозревшие и очень спелые плоды. Плодоносят кусты на протяжении месяца. Урожайность голубики с годами увеличивается — к 7-летнему возрасту с одного куста можно собрать до 8 кг ягод за сезон.

Плоды — округлые, слегка удлинённые ягоды сине-чёрного цвета. На кожице присутствует восковой налёт, который хорошо сохраняет влагу и целостность плодов. Садовая голубика славится приятным сладким вкусом и ароматом. Ягоды довольно крупные — у некоторых сортов достигают веса до 1,8 г при диаметре 14 мм (плоды лесной голубики имеют средний вес 0,8–1,2 г).

Выращивание и уход

Полив

Главная особенность выращивания голубики состоит в том, что она очень требовательна к поливу. Растение испытывает неудобства и при недостатке, и при избытке влаги. Первые несколько недель после посадки голубики нужно следить, чтобы земля под кустарником всегда оставалась влажной. Дальше нужно ориентироваться по погоде. В жаркое сухое время поливать голубику раз в 3–4 дня. Объем полива — 10 литров воды на взрослое растение.

В конце лета голубика не только активно плодоносит, но и закладывает почки для урожая в следующем года, поэтому полив  в это время особенно важен, если в новом сезоне вы хотите получить крупные и сочные ягоды.

Подкисление почвы

Поскольку голубика хорошо растет в кислой почве, нужно периодически измерять pH грунта и 1–2 раза в месяц проводить процедуры подкисления. Для этого используют раствор лимонной кислоты (2 ч. л. на 3 литра воды) или 9%-го уксуса (150–200 мл на 10 литров воды).

Подкормки

Как выращивать голубику здоровой? Кустарник подкармливают комплексами минеральных удобрений, начиная со второго года жизни. Понять, что растение испытывает нехватку минеральных веществ, можно по следующим признакам:

• слабый рост и желтые листья говорят о нехватке азота;
• при недостатке калия листья деформируются;
• при дефиците кальция листья отмирают, на них появляются темные пятна;
• если края листьев покраснели, это свидетельствует о нехватке магния;
• если мало фосфора, листья растут близко к ветке и становятся пурпурного цвета;
• железом растение подкармливают при обнаружении желтых листьев с зелеными прожилками;
• низкая кислотность почвы приводит к бело-желтой окраске листьев.

Мульчирование

Корневая система голубики пролегает в верхнем слое почвы, на глубине 15–20 см. Этот слой беззащитен перед внешним воздействием. Для сохранения корневой системы применяют популярный прием агротехники — мульчирование, которое выравнивает температурный режим и не дает быстро испаряться влаге.

Для мульчирования голубики используют такие материалы, как сено, торф, опилки, листву и кору. Лучше всего защищают нежные кустарники опилки. Они максимально сохраняют влагу, не дают пробиваться сорнякам и медленнее всего разлагаются.

Обрезка

Обрезают растения в возрасте 2–5 лет с целью создания крепкого скелета. При обрезке удаляют слабые длинные ветки, больные и поврежденные, а также все побеги, растущие у земли и не получающие солнечного света

Обратите внимание, что на молодых побегах младше пяти лет созревают самые крупные ягоды, а на старых побегах старше 7 лет ягод становится совсем мало

Уход осенью

После сбора урожая нужно потратить время на уход за голубикой, чтобы подготовить ее к зиме:

• убрать сломанные ветки и опавшие листья;
• осмотреть куст и удалить все больные ветки;
• обильно полить растение (если осень сухая);
• удобрить голубику;
• замульчировать приствольный круг.

Уход зимой

В регионах с очень холодными зимами, например в Поволжье или Ленинградской области, голубику дополнительно защищают от морозов. Для этого используют мешковину, лапник, куски поролона. Это необходимо, чтобы избежать промерзания верхнего слоя почвы, где находятся корни.

Помните, что под слоем утеплителя зимуют грызуны, которые могут погрызть растения. Не забудьте защитить кустарник и от них.

Частые ошибки

Можно выделить несколько самых распространенных ошибок, из-за которых садовая голубика плохо растет на участках, болеет и не дает плодов:

• покупка слабых саженцев;
• неправильный выбор места для посадки (тень, участок с повышенной влажностью);
• помещение растений в неподходящий грунт (низкая кислотность, тяжелая глинистая почва, плохо пропускающая воздух и влагу);
• несоблюдение схемы посадки (слишком близкое расположение кустов);
• отсутствие дренажа в лунках с растениями;
• игнорирование советов по заглублению корневой шейки;
• попытка обойтись без мульчирования почвы около посаженных кустов;
• нежелательное для голубики соседство (высаживание рядом культур, негативно влияющих на кустарник).

Любой из перечисленных промахов может негативно повлиять на здоровье культуры

Поэтому важно уделить внимание всем нюансам, даже если они кажутся незначительными. Разумеется, не стоит забывать и о соответствующем уходе за высаженным кустарником

Полив и подкормка

Поливать саженец после посадки нужно часто. В первый месяц полив выполняют два раза в неделю, используя примерно полведра воды на куст. В дальнейшем поливы сокращают до одного раза в неделю. В дождливые дни (осенью, например) дополнительно поливать не нужно. В период засухи поливы увеличивают до 2-х раз в неделю, при этом используя методом дождевания. После полива приствольный грунт мульчируют.

Подкормку выполняют с помощью минеральных удобрений. Применять навоз или компост для голубики категорически запрещено. Первый раз удобрения добавляют за неделю до предполагаемого понижения температуры. Для этого используют 1 ст. л. суперфосфата, который выкладывают под кустарник.

Дальнейшие подкормки выполняют в период набухания почек и после цветения. Каждый год в течение 5-6 лет норму удобрений увеличивают, а после этого срока норму оставляют на достигнутом уровне.

Как сажать голубику

Многие фермеры советуют копать ямы размером 1×1 м. Но нет смысла делать такие большие ямы, так как у голубики корневая система поверхностная, и даже у 10-ти летнего куста она не всегда достигает в диаметре 50 см. Так зачем же изначально копать огромные ямы и думать, где сразу взять столько пригодного торфа?

Лучше сделать следующее: когда голубика достигнет 6-7-летнего возраста, крона куста укажет, какой в это время примерно диаметр корней. И если вы понимаете, что она достигла суглинка, по периметру приствольной зоны на штык лопаты выкопайте траншею, которую и заполните свежим верховым торфом. Так вы поэтапно расширите посадочную яму и рационально будете использовать торф.

Посадка саженцев голубики – делаем правильно Раскрываем секреты правильной посадки саженцев садовой голубики.

5 ошибок при выращивании голубики, которые лишают вас урожая Посадили куст голубики и ждете ягод, но их все нет. Расскажем, почему так происходит, и перечислим ошибки, которые вы могли допустить.

Оптимальный показатель для голубики

Вам будет интересно:Когда начинают нестись цесарки в домашних условиях: сроки, как несутся, сколько яиц в кладке

Большинство культурных растений, выращиваемых в огородах и садах, предпочитают слабокислую или нейтральную почву. Если приводить конкретные цифры, то оптимальным показателем считается pH в диапазоне 5,5-7,5 единиц. Поэтому задумываться о подкислении почвы нужно, только если показатель увеличился свыше этого параметра.

Однако голубика сильно отличается по данному требованию от большинства растений. Она лучше всего растет, если почва имеет кислотность около 3,5-4,5 единиц. При повышении кислотности до 5,5 (минимальная грань для многих садовых растений) и выше, голубика начинает болеть и даже гибнуть. Конечно, о богатом урожае не идет и речи.

Нормы внесения удобрений в зависимости от возраста голубики

Под взрослый куст (от 5-6 лет) за вегетативный период вносят до 200 г (всего 16 ст. л. смеси). Оптимальный способ внесения – по 3-4 ст. л. сухой готовой подкормки под каждый куст, с интервалом в 2-3 недели (до 4-5 процедур за весенне-летний период).

Молодняк требует снижения концентрации удобрений (состав и пропорции смеси не меняют, уменьшают количество разового и сезонного внесения). Регулировка количества минеральной смеси непосредственно зависит от высоты и степени развития куста.

До 2 лет голубику подкармливать не нужно, при условии основного внесения удобрений при посадке саженца. Дефицит питания голубика испытывает с 2-3 летнего возраста.

Применяют минеральные удобрения в зависимости от возраста куста в количестве:

• на 2 год после высаживания – 1 ст. л. готовой смеси или любых комплексных удобрений на каждый куст, в среднем, достаточно разовой подкормки; можно разделить дозу на несколько приемов, не чаще 1 раза в 7-10 дней;
• на 3 год – 2 ст. л. рассыпают в течение сезона по периметру распространения корневой системы;
• с 4 лет – дозировку увеличивают до 4 ст. л. общего количества подкормки;
• на 5 год жизни вносят за весну и лето до 8 ст. л. смеси азота, фосфора и калия;
• с 6 лет и старше – разовая доза внесения минеральных комплексов – 3-4 ст. л., общее количество смеси доводят до 16 ст. л. (200 г); дозировку больше не увеличивают.

Способ внесения:

1. питательную минеральную смесь аккуратно рассыпают по поверхности приствольного круга без заглубления и перекопки участка;
2. для эффективного проникновения питательных компонентов субстрат вокруг куста неглубоко рыхлят механически, вручную;
3. сверху лейкой или через капельный распылитель зону приствольного пространства по периметру распространения корней проливают.

Признаки нехватки микроэлементов

От качества почвы напрямую зависит состав плодов: чем выше концентрация питательных веществ, тем больше витаминов. Дефицит элементов отслеживают по внешнему виду:

• азот – рост замедляется, листья мельчают, бледнеют, желтеют, урожайность снижается;
• фосфор – листовые пластины приобретают пурпурный оттенок, прижимаются к стеблям, ягоды уменьшаются в размерах;
• калий – затормаживается развитие, пространство между жилками светлеет, появляются черные некротические пятна, молодые стебли отмирают;
• магний – сначала изменяются нижние листья: закручиваются, покрываются красными прожилками, постепенно повреждается все растение;
• кальций – зеленая масса деформируется, проявляется хлоротичная пятнистость;
• железо – на листьях становятся видны желтые прожилки, при остром голодании кончики выглядят обожженными, ткани отмирают;
• сера – появляются серые или белые пятна;
• цинк – листовые пластины останавливаются в развитии, сереют, после чего становятся коричневыми или бронзовыми, края буреют;
• бор – сильно замедляется рост, листья меняют окраску на голубую.

Выбор и подготовка почвы перед посадкой голубики

Участок должен быть со свободным доступом солнечного и дневного света. Уровень грунтовых вод не выше 60 см.

Лат. Vaccínium uliginósum

Для полноценного развития кустарника подходят легкие и рыхлые почвы: суглинки, супесчаники и торфяники.

Если на участке кусты высаживаются впервые и проводится формирование нового ягодника, необходимо полностью изучить состав грунта. Для этого, с помощью портативных устройств и лабораторных анализов устанавливается:

• Вид почвы
• Ее питательный состав
• Уровень кислотности

Для обильного урожая и высокого качества ягод, голубике необходимо полноценное питание. Поэтому перед посадкой проводится предварительная подготовка грунта.

В почву вносятся специальные подкормки и органические удобрения

Важно их равномерно распределить по всему участку, а не только в рядах или в ямках для посадки

Норма удобрений для голубики на 1 кв. м:

• Азот – 20 г
• Фосфор – 15 г
• Калий -35 г
• Перепревший навоз или перегной – 7 кг

На квадратный метр рассыпают 3-5 кг. При перекопке можно использовать различный садовый инструмент, но оптимальным вариантом будет штыковая лопата. С ее помощью достигается более качественное размягчение почвы, что позволяет питательным веществам лучше усвоиться.

Обогащение грунта проводится за 6-8 месяцев перед высадкой саженцев. Обычно такая подготовка начинается в осенний сезон.

Дальнейшая периодичность внесения удобрений зависит от состояния растений. В среднем полноценная подкормка проводится один раз в 2-3 года. Но если в период вегетации растение выглядит ослаблено, изменяется цвет листвы и снижается количество завязи, обогащать почву следует чаще.

Данный кустарник относится к вересковым культурам. Поэтому кислотность грунта значительно влияет на его развитие.

Функцию проводника выполняет микориза. Это множество микроскопических грибов, которые живут в симбиозе с корневищем кустарника.

Чем подкислить почву для голубики?

У голубики микориза эндотрофного вида. Грибные клетки обитают в клетках коры корневища.

Но микориза существует исключительно в кислой среде. Почва с нейтральным или щелочным рН не позволяет ей выполнять свои функции. Это приводит к тому, что даже в очень питательном грунте, кусты голубики не смогут получить полноценного питания.

Но если кислотность выдерживается в рамках рН 4-4,5 растение получает максимальное количество всех элементов из почв с минимальной концентрацией питательных веществ.

Даже если для выращивания голубики был выбран участок с кислой почвой, нужно тщательно следить за уровнем рН и при необходимости проводить обработку грунта.

Наиболее эффективные средства для подкисления почвы для голубики:

• Порошковая сера
• Электролит
• Серная кислота
• Обычный и яблочный уксус 9%
• Лимонная и щавелевая кислоты

Электролит – это наполнитель кислотных аккумуляторов. Из него готовится раствор: 30 мл на 10 л чистой воды. Данное количество рассчитано на 1 кв. метр участка.

Раствор для подкисления из концентрированной серной кислоты: одна капля средства на литр воды. Готовится непосредственно перед применением. Норма на 1 кв. метр.

Поспевание ягодок голубики

Лимонная и щавелевая кислота разводится в следующей пропорции: 5 г порошка на 10 л воды. Этим раствором поливается 1 кв. метр. Эффект такого подкисления быстрый, но недлительный.

При изготовлении кислого раствора для обработки грунта используются агрессивные компоненты. Поэтому необходимо использовать средства защиты: латексные перчатки и пластиковые очки. При попадании компонентов или готового раствора на кожу, следует промыть участок содовым раствором.

Чтобы кислотность грунта резко не меняла свои показатели, рекомендуется регулярное внесение удобрений в состав которых входит аммиак: сульфат аммиака, мочевина, нитроаммофоска, аммиачная селитра, сульфат калия, сульфат аммония.

Основной уход за голубикой заключается в регулярной обрезке, подкормке, обработке растения против болезней и вредителей

Важно содержать участок под кустом в чистоте. Но вырывать сорняки необходимо вручную. Корневая система куста находится в грунте на глубине 15-25 см

Поэтому прополка может привести к гибели куста

Корневая система куста находится в грунте на глубине 15-25 см. Поэтому прополка может привести к гибели куста.

Голубика не является прихотливой культурой. Но для получения обильного урожая ей необходимо создать подходящие условия.

Во время просмотра видео вы узнаете о выращивании голубики.

Своевременный уход и подкисление почвы позволят сформировать густой крепкий куст и получить обильный урожай ягод.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter, чтобы сообщить нам.

Правила посадки и полива голубики

Позаботьтесь, чтобы весь посадочный материал был здоровым и с закрытой корневой системой. Для посадки вполне подойдут молодые саженцы-двухлетки. Высаживать их можно как осенью, так и весной.

Кусты голубики рекомендуется высаживать с севера на юг, в ряд. На каждый куст должно приходиться порядка 2 квадратных метров. Это следует учитывать, когда рассчитываете расстояние между ними.

Удобрения вносятся с сезон, следующий после высадки. Санитарную обрезку выполняют на третий сезон, удаляя сухие, поврежденные ветки и чуть прореживая крону. Обрезка высокорослых веток позволяет придать эстетичный вид кустарнику.

Обработка фунгицидными средствами, типа Эупарена или Топсина, послужит профилактической мерой после обрезки.

Маленькие советы научат поливать правильно:

Важно! Оптимальный показатель влажности грунта – 60-70 %.
Не стоит использовать шланг. Гораздо больше пользы от лейки.
Полив требуется каждые 3 дня, по утрам и вечерам

Для взрослого куста нужно 5 литров воды.
Особенно обильный полив кустам требуется в июле и августе.
В жару можно, в дополнение к поливу, применять опрыскивание прохладной водой.

Опытным садоводам хорошо известно о неприхотливости голубики садовой. Но на требовательность ее к грунту закрыть глаза не получится. Садовод должен обеспечить растению должный уход. И тогда по осени ее богатый урожай станет настоящим предметом гордости.

Подготовка грунта при посадке

Подготовить грунт для голубики и заняться ее посадкой лучше весной или осенью. При этом саженцы успевают спокойно адаптироваться и перенести заморозки. Весной высаживать культуру следует до появления первых почек. В весенне-летний период желательно не допускать насекомых-вредителей. Подготовить землю и организовать посадку саженцев можно своими руками.

Сажать ягоду следует в специально подготовленные лунки или траншеи, о чем и говорилось выше. Их нужно делать широкими – от 60 см до 1 м, но не столь глубокими – 30–40 см, т. к. корневая система небольшая. Размер посадочных ям варьирует в зависимости от типа почвы садового участка. На легких землях ямы следует делать шириной 50 см, глубиной – 80 см. Тяжелые суглинистые грунты требуют лунок шириной 80 см, глубиной – 30 см. На глинистом субстрате глубина составляет всего около 20 см. Ямки необходимо выкопать за две недели до высадки саженцев. При этом их стенки следует огородить дощечками для поддержания почвенных условий и микрофлоры заполненного субстрата.

Для укрепления корневой системы и защиты от переувлажнения, прогнивания корней важно подготовить качественный дренаж. На дно производится укладка каменистого состава (щебень, керамзит, битый кирпич, кора дерева)

Приемлемая толщина дренажа составляет 15 см. Сверху на него засыпают подготовленный субстрат из смеси торфа и хвойной земли или опилок (в пропорции 1: 1), песка (15–20%), остальных добавок: щепы, золы, минеральных удобрений (небольшое количество). Подкормку минеральными составами можно произвести на следующий год.

Внесение удобрений можно разделить на этапы. Первую подкормку следует делать во время набухания почек – сульфат калия с фосфорными и азотными удобрениями. Вторую проводят в период активного цветения, набухания листьев – удобрять следует комплексно (например, препаратом фертика). Третью подкормку осуществляют в период покраснения листьев с целью подготовки к зимовке и заложения основы для цветочных почек – калийно-фосфорные смеси (суперфосфат и сульфат калия).

Для того чтобы установился баланс кислотности и воздухообмена, сверху производят мульчирование. Для этой цели подойдут хвойные опилки, хвоя, а также немного сульфата аммония. Голубика садовая любит периодический обильный полив, но не следует переувлажнять почву

Важно следить за уровнем влаги в ней. При низком залегании грунтовых вод голубику следует посадить на небольшом возвышении над поверхностью

Системный подход при уходе за такой нежной культурой, как голубика садовая, обеспечит щедрый урожай вкусных и полезных ягод – кладезь микроэлементов и витаминов. Помимо этого, голубика будет украшением вашего садового участка и придаст ему живописный и утонченный облик. Стоит прислушиваться к опытным садоводам, чтобы не совершить ошибок.

Чем заполнить яму

Ниже пошагово описан процесс заполнения ямы:

1. Насыпьте на дно ямы немного камней и песка (также используют строительный материал, например, битый кирпич или щебень).
2. Затем яму необходимо постепенно заполнять следующей смесью (слой до 10 см): 1/3 часть верхового торфа, 1 часть опада из деревьев хвойных пород, 1 часть измельчённой коры хвойных деревьев.
3. Чтобы кислотность почвы не снижалась, не стоит использовать известковый или меловой щебень.
4. Чтобы не допустить разрастания корней, необходимо укрепить бортики ямы любыми строительными материалами.
5. Яму необходимо полностью заполнить подготовленной массой и утрамбовать. При этом рекомендуется добавлять серу для дополнительного подкисления, из расчёта 50–60 г на один куст. Такие удобрения, как навоз, куриный помёт, перегной, золу, запрещается добавлять в субстрат из-за большого количества азота и возможности защелачивания почвы, так как это приведёт к гибели ягоды.
6. Полить яму водой (на 1 м² до 4 вёдер), закислить (если не добавляли в субстрат серу).
7. Осуществить посадку кустов.

Видео: подготовка посадочной ямы для посадки

Рекомендуется обязательно ограждать посадочные ямы. Это необходимо для устранения риска загнивания корневой системы, а также для того, чтобы она не осталась без кислородного питания.

Вредители и болезни голубики

Вредители голубики

Посадка и уход за садовой голубикой должны выполняться в соответствии с агротехническими правилами, и тогда ваши растения будут здоровыми и невосприимчивыми к болезням, но иногда и здоровые растения приходится защищать. Чаще всего страдают ягоды голубики от птиц, которые склевывают созревающие плоды.

Для того чтобы сберечь урожай голубики, осторожно натяните на кусты сетку с мелкими ячейками. Что касается насекомых, то они не наносят заметного ущерба голубике, хотя год на год не приходится, и иногда весной кусты голубики могут быть атакованными майскими жуками и хрущами, обгладывающими листья и выедающими цветки растения, от чего урожайность голубики снижается. Кроме того, личинки жуков подъедают корни кустов

Может пострадать голубика и от гусениц соснового шелкопряда, листовертки, щитовок и тли

Кроме того, личинки жуков подъедают корни кустов. Может пострадать голубика и от гусениц соснового шелкопряда, листовертки, щитовок и тли.

Жуков и их личинки нужно собирать вручную и топить в ведре с соленой водой, а в борьбе с остальными вредителями лучшее средство – опрыскивание посадок голубики актелликом или карбофосом, как профилактические (ранней весной и после сбора урожая), так и лечебные, когда вы обнаружили на голубике вредителя.

Заболевания голубики

Более всего страдает голубика от грибковых болезней, таких, как рак стебля, засыхание ветвей (фомопсис), серая гниль (ботритис), монолиоз плодов, физалспороз, белая пятнистость (септориоз) и двойная пятнистость. Следует знать, что почти все грибковые болезни садовой голубики провоцируются застоем влаги в корнях растения, возникающим из-за неправильного полива или недостаточной водопроницаемости грунта. Разберитесь с этим вопросом, пока грибковые заболевания не уничтожили все кусты голубики на участке. В качестве профилактики рекомендуем ежегодно в начале весны и после сбора урожая проводить обработку растений бордоской смесью, а в качестве лечения от болезней – двойную-тройную обработку посадки препаратом топаз с интервалом в неделю. Вместо топаза можно использовать ту же бордоскую смесь, а также топсин или фундазол.

Кроме грибковых болезней иногда поражают голубику вирусные или микоплазменные заболевания – мозаика, карликовость, красная кольцевая и некротическая пятнистости, нитчатость ветвей, от которых вылечить растения нельзя, придется удалять и сжигать заболевшие экземпляры.

Возникают проблемы у голубики при нарушении правил агротехники. Например, иногда можно услышать жалобы, что голубика желтеет – листья сначала становятся светло-зелеными, а потом желтыми. Скорее всего, проблема в том, что почва на участке недостаточно кислая – внесите в нее торф, и постепенно внешний вид листвы станет прежним. Вернее, новые листья будут расти зелеными. Желтеют листья у голубики и в результате недостатка азота, кроме того, по этой причине ягоды становятся мелкими, а побеги перестают расти. Вносить азотные удобрение в грунт на участке голубики нужно ежегодно весной в три этапа, помните об этом. А вот если у голубики краснеют листья, то это первые признаки рака стебля или засыхания ветвей.

Профилактика болезней и вредителей

Говоря о возможных заболеваниях голубики, прежде всего, стоит отметить необходимость соблюдения правил посадки и ухода. Культура чаще всего страдает от грибковых инфекций, которые могут быть вызваны переувлажнением грунта, отсутствием прореживающих обрезок, пребыванием растения в тени, отсутствием подкормок.

Знаете ли вы? Шмели имеют большое преимущество перед другими насекомыми — благодаря быстрым сокращениям грудной клетки, они не замерзают утренней порой. Насекомые самые первые отправляются за сбором пыльцы.

рак стебля

Ещё одно тяжёлое заболевание — фомопсис. По внешним признакам оно схоже с раком, дополнительно наблюдается скручивание верхушек побегов, бурение листьев и коры. Бороться можно теми же методами. Также голубику могут поражать грибки, вызывающие разного рода пятнистости. Поражённые кусты опрыскивают фунгицидами «Фитоспорин», «Фундазол», согласно инструкции.

Самыми опасными вредителями являются гусеницы пядениц, листовёрток, желтушек, которые питаются соком и фрагментами растений. Если вы заметили единичных гусеничных представителей, можно собрать их вручную. В более сложной ситуации воспользуйтесь инсектицидами «Актеллик», «Искра».

В качестве профилактических мер, голубику опрыскивают весной и осенью медьсодержащими препаратами. Хорошо для этого подходит 1%-ный раствор бордоской смеси, можно также применить «ХОМ», «Абига-Пик».

Особый разговор о почве для голубики

Если на участке преобладают тяжелые почвы, то следует выбрать возвышенное место, чтобы не происходило застоя грунтовых вод. В низинных местах корням голубики будет не хватать кислорода, и скапливающийся холодный воздух будет отрицательно сказываться на развитии куста. От состояния грунта зависит и глубина посадочной ямы для голубики:

• ямы 50 см по ширине, 80 см по глубине подходят для садов с легкими почвами;
• ямы с шириной 80 см по, глубиной 30 см нужно выкапывать на участках с тяжелыми суглинистыми почвами;
• на глинистых почвах глубина ямы еще более уменьшается — до 20 см; в пустое пространство насыпают подготовленную грунтовую смесь, так, чтобы корни растения оказались близко к поверхности.

Выкопав яму за две недели до посадки, необходимо укрепить ее каркасом из досок для того, чтобы можно было регулировать кислотность почвы. Во многих случаях приходится устраивать дренажную систему или делать канавку для вывода лишней воды.

Опытные садоводы советуют приготовить для голубики перед посадкой особую земляную смесь, взяв по ведру торфа, верхнего слоя дерна, желательно из-под хвойного дерева, песка и опилок. Смешать компоненты и добавить в смесь коллоидную серу, которая придаст нужную кислотность. Норма внесения серы: 2 столовые ложки на ведро влажного грунта. В дальнейшем вносить серу нужно будет регулярно, особенно, если растение плохо растет и цвет листьев светло-зеленый. Неплохо полить кусты раствором щавелевой кислоты – 1 ложка на 10 л воды.

Определяем кислотность субстрата

При подготовке к разведению садовой голубики надо предварительно узнать, каковы на участке показатели кислотности грунта. При низких значениях растение не приживется или будет неправильно развиваться. Слишком закисленная земля может повредить корневую систему, что приведет к болезням и гибели культуры.

Наиболее точно уровень закисленности измеряют при помощи специального прибора – индикатора кислотности или «пи-аш-метра». Данный прибор может применяться для лабораторных исследований, а также в домашних условиях. Измеряют кислотность следующим образом:

• смачивают грунт небольшим количеством дистиллированной воды;
• выжидают нескольких минут;
• вводят специальный щуп в глубину и производят измерение.

При отсутствии прибора измеряют кислотность с помощью подручных средств.

Лакмусовая бумажка

В специализированных магазинах можно приобрести бумагу, пропитанную лакмусом – особым веществом, меняющим цвет при попадании в ту или иную среду:

• розовый – в слабокислой среде;
• красный – в кислой;
• синий или зеленый – в щелочной.

Взяв образцы почвы, смешивают их с водой. Опустив лакмус в почвенный раствор, ждут результата. По изменению цвета определяют, какого типа почва на участке.

Уксусом и содой

На плоское стекло кладут увлажненные образцы грунта. Воздействуют на них вначале при помощи уксусной кислоты, а затем – при помощи пищевой соды и оценивают результат.

1. Кислая почва – не даст реакции на уксусную кислоту, но при посыпании содой будет шипеть и пениться.
2. Щелочная почва – напротив, при соприкосновении с уксусом будет пениться, а при воздействии соды не даст реакции.
3. Нейтральная почва – не даст реакции ни на уксус, ни на соду.

О малой кислотности почвы или полном ее отсутствии можно также судить по красному оттенку листвы на кустах в весеннее время. Это признак того, что растение не получает питательных веществ и остановилось в своем развитии.