Посадка и уход за садовой ежевикой: 5 золотых правил

Преимущества

У ежевики множество достоинств, если сравнивать с другими ягодниками.

Основные плюсы:

• высокая урожайность (до 4 раз выше, чем у малины), уступает по продуктивности только винограду;
• отличный иммунитет — реже поражается патогенами и вредителями;
• относительно нетребовательна к почвенному составу;
• засухоустойчивая благодаря достаточно разветвлённой корневой системе;
• возможность заморозки без потери качеств.

Помимо неоспоримых плюсов, у возделывания этого ягодника есть и минусы. Среди последних (особенно при промышленном выращивании) отмечают:

• плохую лёжкость (требуется быстрый сбыт или переработка);
• плодоносит только на двухлетних побегах;
• нуждается в укрытии на зиму (за исключением южных регионов).

Способы размножения ежевики

Существует множество методов разведения ягодного кустарника. В зависимости от типа растения применяется тот или иной способ. К примеру, кустовая ремонтантная ежевика (сорт Рубен и Гигант) прекрасно размножается методом деления куста или корневыми почками. А такой высокоурожайный сорт, как Техас абсолютно не способен давать корневую поросль, поэтому размножается делением куста или отводками. Стелющимся видам (сорта Натчез, бесшиповой Полар), так же подойдет способ отводками, как, например, у винограда.

Саженцы ежевики выращенные своими руками

Прямостоящие же кустики (бесшипный сорт Торнфри, Лаутон, Блэк Сатин), дающие множество прикорневых отпрысков, лучше всего укоренять при помощи боковых побегов либо верхушкой.

Размножать ежевику можно в любой период года, кроме зимы. Весна идеально подходит для выращивания саженцев из семян и деления корня во время пересадки материнского куста. В условиях Сибири весна – это самое удачное время для размножения ежевики. Черенки в этот период года очень быстро развиваются.

Размножение корневыми черенками

Лето – замечательное время для размножения отводками, получаемыми путем закапывания побегов в землю. В это же время можно производить рассаживание куста ежевики, разделив его на несколько дочерних растений.

Подготовка саженцев к посадке на дачном участке Осень так же подходит для укоренения ежевичной лозы, путем ее закрепления в канавке рогатиной или крюком и засыпания сверху почвой. В течение холодного зимнего периода почки с закопанной ветки дадут корешки. Весной же останется лишь отделить укорененную лозу и пересадить.

Самые распространенные способы размножения:

• Отводками;
• Отпрысками;
• Корневыми черенками;
• Стеблевыми черенками;
• Зелеными черенками;
• Спящей почкой.
• Делением куста

Далее о каждом методе развернуто и подробно.

Атаки вредителей и недостаток минералов

Ежевика подвергается атаке насекомых, которые встречаются и в малинниках, но к ним добавляются и вредители, поедающие шиповник, землянику и розу. Попробуем рассортировать их по области нанесения вреда:

• корневая система: медведка (личинки и взрослые особи), личинки майского жука;
• листья: ежевичная и малинная тля, несколько малинных пилильщиков (листовой, лесной, полевой, пестрый, шиповатый) и клещ паутинный;

Поражение ежевичной тлей

• побеги: малиновая стеблевая муха, малинная орехотворка;
• почки, завязь, плоды, цветения: малинный жук, почковая моль, земляничный долгоносик.

Для борьбы со многими вредителями подходит медный купорос. Очень популярной также стала борьба с насекомыми посредством выращивания других растений в междурядьях. Так, выращивание лука в рядах малины и ежевики поможет избавиться от клеща, тли и гусениц.

Кроме насекомых, поедающих само растение, ежевика может страдать нехваткой того или иного минерала. Его острый недостаток виден на стеблях и листах растения. Проявляется нехватка следующим образом

• Железо. Листья желтеют, начинается хлороз.
• Азот. Проявляется ломкостью стеблей и листвы, сопровождается хлорозом. Цветение сокращается, замедляется рост побегов. Плоды мельчают и деформируются.
• Калий. Сопровождается проявлением на краю листовой пластины бурого ободка. Ягоды вызревают неравномерно, листья бледнеют, могут приобрести голубоватый оттенок.

Признак недостатка железа

• Кальций. В первую очередь проявляется на молодых листьях. Они становятся желтыми. При этом старые не меняют окрас. Верхушечные почки отмирают, побеги присыхают. Завязь осыпается.
• Магний. Проявляется хлорозом листьев с покраснениями между жилок. Листья отмирают и опадают.
• Медь. Замедляется рост молодых побегов. Верхние почки отмирают, а семена практически не развиваются в ягодах.
• Фосфор. Листья приобретают бронзовый оттенок. Завязь и созревание происходят с задержкой в несколько недель. Листья опадают раньше срока.

Для того чтобы в вашем саду росла здоровая и плодовитая ежевика, при первом же проявлении недостатка микроэлементов и минералов, вносите комплексные удобрения. Помните, что только от внимания и заботы зависит количество урожая, которым отблагодарит вас растение в конце сезона.

Удаление побегов ежевики осенью

Если весной была проведена обрезка куста, то осенью необходимо лишь избавиться от старых побегов. Делается это по причине того, что плодоносит ежевика садовая лишь на двухгодичных стеблях. То есть нужно каждый год избавляться от старых ветвей, тем самым омолаживая куст, чтобы на следующий год получить хороший урожай ежевики.

Иллюстрация старых и прошлогодних побегов

Вот пошаговая инструкция, как делать обрезку куста правильно:

1. Для начала удаляют отплодоносившие побеги. Их отличить от годичных нетрудно: старые стебли имеют бурый или коричневый цвет, новые же слегка зеленого или светло-коричневого оттенка. На прошлогодних ветвях остаются соцветия, плодоножки. Срез проводят над почкой, чтобы не было пеньков, которые впоследствии начнут гнить. Если ежевика ремонтантная, то обрезать нужно все стебли под самый корень.
2. Затем необходимо приступить к прореживанию оставшихся побегов. Не вызревшие за лето тонкие, короткие стебли убираются. Если куст слишком загущен, его обязательно нужно проредить. Оставляют лишь от 5 до 8 наиболее крепких стеблей. В слишком суровые зимы можно оставить несколько дополнительных плетей: избавляются от лишнего уже следующей весной.
3. Сначала побеги, находящиеся в центральной области куста, прищипывают на уровне 2 м от земли. Затем боковые стебли укорачивают, оставляя длину 0,6 м. Если ветви таким образом не обработать, то собирать ягоды с кустов будет проблематично, особенно это касается разрастающихся веерно.
4. Следующий этап – удаление больных побегов. Обязательно нужно осмотреть куст на наличие вредителей. Если на прутьях останется тля, паутинный клещ либо другие насекомые, они переберутся на здоровые части растения. Больной ежевичный кустарник зиму не переживет.

Прореживание ежевики

Полезные свойства ежевики и противопоказания

Темные, вкусные плоды ежевики являются любимым лакомством взрослых и детей. Но приносят они пользу тогда, когда их употребление является умеренным, и не вызывает чувство дискомфорта. Благодаря множеству полезных веществ ежевика обладает следующими особенностями:

•  очищающее;
•  жаропонижающее;
•  мочегонное;
•  вяжущее;
•  антибактериальное;
•  успокаивающее;
•  антиоксидантное;
•  ранозаживляющее;
•  омолаживающее.

Не рекомендуется употреблять свежие ягоды при заболеваниях почек и органов пищеварения на острой стадии. Ввиду высокого содержания кислотных соединений, ежевика противопоказана при высокой кислотности желудка.

Ежевика садовая весной, уход

Первое, что нужно сделать после снятия зимнего утепления, это осмотреть каждое растение на предмет сухих или поврежденных побегов. Лишние ветки удаляем с помощью садового секатора, а ближе к середине весны – формируем куст, оставляя около 7-8 молодых побегов. Соблюдая ряд правил весеннего ухода, вы получите щедрый урожай и крепкий, устойчивый к заболеваниям кустарник.

Итак, на что же следует обратить внимание начинающему садоводу весной?!

1. Снятие укрытие и обрезка непригодных побегов.
2. Рыхление почвы, удаление сорняков.
3. Мульчирование грунта природными материалами – опилками, торфом, сухими листьями.
4. Внесение удобрений для стимуляции роста и укрепления растения.
5. Обработка от вредителей и различных фитозаболеваний.
6. Подвязка побегов ежевики к опоре.

Подкормка ежевики

Рассказывая об уходе и выращивании садовой ежевики, никак нельзя не сказать про подкормку. В целом здесь актуальными остаются те же принципы, что при удобрении большинства других ягодных кустарников.

В начале сезона нужно обеспечить растение большим количеством азота, благодаря ему интенсивно наращивается зеленая масса, в которой идет фотосинтез, необходимый для образования крупных, вкусных и красивых плодов.

Итак, в самом начале сезона нужно удобрять азотосодержащими удобрениями – минеральными или органическими. Подойдет аммиачная селитра или мочевина из расхода 20 граммов на 5 литров воды. Этого вполне достаточно, чтобы удобрить один куст ежевики. Если вы предпочитаете работать с органическими удобрениями, то потратьте на квадратный метр 5 килограммов компоста или торфа.

Незадолго до начала цветения лучше отдать предпочтение калийным удобрениям, они нужны для образования большого количества бутонов и, соответственно, хорошей урожайности. Главное — не использовать минеральные удобрения, в состав которых входит хлор. Он также усваивается растениями и часто откладывается в ягодах, превращая их в настоящий яд. Лучшим выбором станет сернокислый калий, на квадратный метр расходуется 40 граммов удобрений. Можно использовать капсулы (более долговечный эффект) или же растворять в воде и поливать ею растения (более быстрый эффект).

В начале осени не лишним будет подкормить корневую систему, благодаря этому повышается вероятность того, что ежевика благополучно перенесет зимние заморозки. Для этого нужно обогатить землю фосфором. Впрочем, если вы мульчируете землю навозом или компостом, то без этого шага можно обойтись, по мере перегнивания мульча обогащает землю фосфором

Без использования мульчи нужно восполнять недостаток важного микроэлемента своими силами. Подойдут любые фосфаты – 50 граммов на квадратный метр

Проводить подкормку каждый год не нужно, достаточно одного раза в три года.

Как посадить малину и ежевику

Малина и ежевика – наши колючие любимцы. Но почти каждый дачник сомневается, стоит ли их сажать у себя, и не превратится ли один саженец за пару лет в непролазные дебри, в которых будет разводиться тля, муравьи и медведи? Не бойтесь, при правильной посадке это вам не грозит.

Как посадить саженец малины

Посадка малины весной в открытый грунт должна быть сделана до начала сокодвижения – в апреле-мае. Место выбирают не на солнцепеке, возле забора или строения, либо обеспечивают кустарнику опоры.

Ямы готовят за 2-3 недели до посадки. Чтобы малина прижилась, добавьте в каждую выкопанную яму по 1 ведру хорошо перепревшего перегноя. Сама посадка осуществляется очень быстро: в яму вертикально устанавливается саженец, его корни засыпаются землей, после чего вся посадка поливается и трамбуется

Важно помнить лишь, что корни малины должны быть расправлены, а корневая шейка саженца оставаться на уровне грунта. В завершение саженцы малины обрезают, оставляя над землей не более 20 см. Помните, что малине нужна опора

Вы можете посадить ее ленточным способом (в ряд) или кустовым (группами по 6-10 штук) и крепить к опоре в зависимости от этого

Помните, что малине нужна опора. Вы можете посадить ее ленточным способом (в ряд) или кустовым (группами по 6-10 штук) и крепить к опоре в зависимости от этого.

Посадка саженцев малины весной: важные советы новичкам Хотите вырастить на участке кусты сладкой и полезной ягоды? Узнайте, что делать, чтобы посадка малины весной саженцами прошла легко!

Как посадить саженец ежевики

Ежевика, как и малина, может быть высажена как весной, так и осенью, причем строгих сроков нет, культура довольно живуча. Почву для нее выбирают плодородную, нейтральную или слабокислую, без застоя влаги

Важно защитить ежевику от сильных ветров и вымерзания корней, поэтому если сажаете ее там, где снега зимой не бывает, не забывайте о мульчировании прикорневого круга

Ямы для ежевики копают 40 см в глубину и полметра в диаметре. Для каждой посадочной ямки необходимо до 6 кг перегноя или же компоста, смешанного с суперфосфатом (около 30-40 г), калийной солью (до 15-20 г) или древесной золой (до 30-40 г). Удобрения смешивают с плодородным слоем почвы, а сорняки и дерновину выбирают и вывозят.

Перед посадкой корни саженцев осматривают, удаляют поврежденные или больные, чуть укорачивают. Затем саженцы вертикально ставят в лунки, расправляют им корни и присыпают грунтом с заглублением корневой шейки на пару сантиметров. Затем каждый кустик поливают ведром воды и мульчируют сеном, скошенной травой, торфом или другим растительным материалом. Как и малину, ежевику после посадки обрезают, причем кардинально, оставляя не более 15-20 см.

Посадка саженцев ежевики в саду Секреты посадки ежевики, о которых должен знать каждый садовод.

Конечно, посадка это еще даже не половина дела при выращивании деревьев и кустарников. Для того чтобы добиться плодоношения нужно несколько лет ухаживать за растениями, подкармливать их, обрезать и лечить. Но все же, только правильная посадка станет залогом того, что своего урожая вы все же дождетесь.

Подготовка ямы под посадку

Подготовкой посадочных ям под ежевику начинают заниматься ещё с осени, перекапывая и удобряя субстрат на выбранном участке.

Однако, если вы не успели выполнить необходимые подготовительные действия перед холодами, тогда организацией посадочного места для саженца можно будет заняться за 15–20 дней до самой посадки, соблюдая требования к глубине, дренажному слою и предпосадочному удобрению лунки.

Глубина и дренаж

Корневая система ежевики более развита, чем у популярной малины, поэтому способна проникать в глубинные слои грунта. По этой причине, при организации посадочного места, глубина ямы должна составлять 40 см, при такой же длине и ширине.

В некоторых случаях данные значения можно увеличить, особенно если корни выбранного саженца имеют большую длину. При расчёте подходящей глубины посадочного места следует учитывать и толщину дренажного слоя, который достигает 10–15 см.

Ежевика — засухоустойчивое растение, а вот переизбытка влаги она не терпит, поэтому на дно посадочной лунки укладывают битые кирпичи или керамзит, поверх которых засыпают питательный слой питательной почвы.

Удобрения

Внесение удобрений перед посадкой ежевики — залог её дальнейшего продуктивного выращивания, поэтому уже на начальных этапах стоит удобрить грунт органическими и минеральными составами, внося в каждую посадочную лунку следующее количество питательных ингредиентов:

• перегной или компост — 5 кг;
• суперфосфат — 120 г;
• сернокислый калий — 40 г.

Перед закладкой в лунку все составляющие нужно тщательно перемешать в однородную смесь, заранее добавив «чистый» грунт. Готовый питательный субстрат засыпают в яму на 2/3 её глубины, сформировав небольшой холм.

В дальнейшем на его вершине размещают и сам саженец, аккуратно расправляя корни по всей поверхности насыпи (пошаговая инструкция выполнения всех посадочных действий аналогична плану высадки других ягодных кустарников в открытую почву). При посадке саженец ежевики держат строго вертикально, углубляя корневую шейку в почву на 1,5–2 см.

Важно! Чрезмерное заглубление корневой шейки ежевичного саженца грозит задержкой плодоношения куста на несколько лет (пока ближе к поверхности не сформируются новые плодовые почки).

В завершение посадочных мероприятий вокруг приствольного круга можно организовать небольшую лунку глубиной до 5 см. В дальнейшем она будет использоваться при каждом поливе, чтобы вносимая жидкость направлялась непосредственно к корневищу растений.

В регионах с засушливым летом полезно замульчировать приствольную зону древесными опилками или перегноем, которые будут удерживать в земле влагу и ограничат рост сорных растений в приствольном круге.

Также учитывайте склонность ежевики к быстрому разрастанию — чтобы она не распространилась на соседние грядки, вокруг куста стоит вкопать шиферные листы.

Какие сорта ежевики подходят для выращивания дома

Существуют следующие виды ежевики: кустарник (росяника), прямостоячие, плетистые, с шипами и без. По времени созревания ранняя, средняя и поздняя. Из семян представленных в таблице выращивают саженцы следующих сортов:

Сорт	Характеристика	Плюсы	Минусы
Агавам	Среднепоздний вид с шипами, побеги прямостоячие	Морозостойкий, урожайный, неприхотливый, жизнестойкий, ягоды нежные	Без обрезки плоды мелкие, обильная поросль, агрессивный рост
Блэк Натчез	Бесшипный, раннеспелый, прямостоячий куст	Урожайный, простой уход, отличное дегустационное качество	Низкая зимостойкость, ягоды пекутся при температуре +35 градусов, не рекомендуется солнечная сторона
Полар	Морозоустойчивый, бесшипный, ранний, прямостоячие побеги	Обильное плодоношение, Раннее созревание, крупные ягоды	Побеги жесткие и ломкие, размножение зелеными черенками
Гай	Бесшипный, прямостоячий куст, средне ранний	Высокая урожайность, морозостойкий, устойчивый к заболеваниям	Средне устойчивый к засухе, размножается черенкованием
Прайм-Арк Фридом 45	Ремонтантный, абсолютно бесшипный вид, сбор урожая до двух раз	Побеги гладкие без колючек, средняя устойчивость к заболеваниям	Низкая зимостойкость, выращивание в закрытом грунте, хрупкие ветки с ягодами, урожайность в тепличных условиях
Торнфри	Поздний, бесшипный, полустелящий	Высокая урожайность, жизнестойкость, высокая адаптированность	Позднее созревание ягод, не переносит затемненных мест
Карака Блэк	Побеги с шипами, типичная росяника	Высокая урожайность, растянутое плодоношение, декоративный вид	Низкая зимостойкость, растянутое плодоношение

Как сажать в открытый грунт

Посадочные ямы и субстрат готовят за 15-20 дней до высадки саженцев в открытый грунт.

Корневая система ежевики более мощная и проникает глубже, чем у других ягодных культур. Поэтому ямы нужно делать более объемными. Лучший вариант — придерживаться параметров 40х40х40 см.

Пряморослые сорта кустарника размещают на расстоянии 1 м, стелющиеся растения на 1,5 м. Между рядами оставляют 2 м.

В каждую ямку нужно внести органику и минералы:

• компост или перегной 5 кг;
• суперфосфат 120 г;
• сернокислый калий 40 г.

Питательные компоненты перемешивают плодородной почвой и получившимся субстратом засыпают яму на 2/3 объема.

Кустарник сажают вертикально с заглублением корневой шейки 1,5-2 см. В легких супесчаных почвах заглубляют до 3 см.

Ежевику сажают вертикально с заглублением корневой шейки 1,5-3 см, засыпают субстратом и поливают

Корни ежевики помещают в ямке, расправляют и засыпают субстратом. При этом яму заполняют не до конца, оставляя расстояние 1-2 см до уровня почвы.

Таким образом, под каждым кустом останется выемка, которая будет способствовать рациональному увлажнению ежевики.

Затем поверхность субстрата нужно уплотнить и полить саженец 5-6 л воды. После весенней посадки ежевики растение в течение 40-50 дней нужно обеспечить регулярными поливами. После уплотнения грунта приствольный круг мульчируют опилками, торфом или соломой.

Мульчирование поверхности грунта под кустарником торфом или перепревшим навозом слоем 15 см станет защитой от сорных трав и предотвратит появление плотных корок. Дополнительно это источник сбалансированного поступления питательных веществ к корням ежевики.

Посадка ежевики:

5 золотых правил посадки и ухода

Пять ежевичных правил гласят, что:

1. Сорт ежевики должен соответствовать региону выращивания. Морозостойкие экземпляры пригодны для посадки в большинстве климатических зон РФ. Кустарники с низкой зимостойкостью придется ежегодно укрывать. Температурный минимум для многих разновидностей – это -18 °С. Гибридные виды кустарника, вопреки законам селекции, способны вынести зиму до -30 °С. К числу таких выносливых представителей относится ремонтантный бесшипный сорт Гигант. Из зимостойких экземпляров стоит выбрать Дарроу или Агавам, выдерживающий морозы до — 42°С.

2. Зимостойкость влияет на сроки пересадки саженца. Для весенней посадки пригодны все сорта и виды. За лето кустарник успевает укорениться и заложить почки на следующий вегетативный сезон. Осенью запрещается сажать в открытый грунт ежевику с низкими показателями зимостойкости, так как это может повлечь ее вымерзание. Активный рост будет наблюдаться на влажных, хорошо дренированных почвах. Благоприятны слегка кислые грунты с pH В посадочную яму рекомендуется добавлять органику (10 кг/м²), суперфосфат (15 г/ м²) и сернокислый калий (20г/ м²). Если почвы плодородные, от органики лучше воздержаться.
3. Выставление опорных балок до пересадки ягоды в лунку. Данная мера необходима для обеспечения сохранности посадочного материала, позволяет сэкономить время на последующую подвязку и закрепление куста. Удобнее подвязку проводить на 2 стороны. Одна будет предназначена для побегов прошлого года, другая – для нового прироста.

4. Удобрения вносят, начиная со второго года после пересадки в открытый грунт. Недостаточное количество питательных веществ может стать одной из причин низкой урожайности. Мелкие плоды свидетельствуют о недостатке питательных веществ и солнечного света. В среднем за сутки растение дает прирост в 10-15 см. Кусты, отстающие от данных показателей, нуждаются в азотистых подкормках. Для стимуляции плодообразования кустарники поливают водным 10%-раствором суперфосфатов 2-3 раза с промежутком в 2 недели. Если возникают сомнения, чем подкормить смородину или жимолость, можно воспользоваться этим же раствором. Дозировки удобрений зависят от плодородности грунта и заправки на момент посадки.

5. Уход за ежевикой не обходится без регулярной обрезки и утилизации отсохших ветвей. Своевременное очищение кроны от отмершего материала предупреждает гнилостные процессы в растении, способствует естественной вентиляции кроны и активирует прирост молодых побегов. Осенью двухлетние побеги полностью вырезают, оставляя 5-8 крепких однолетних. Ветви ремонтантной ежевики срезают на пень или оставляют 4-5 побегов для того, чтобы они начали плодоношение в июне. Обрезки можно использовать для укоренения, одновременно стоит позаботиться о размножении смородины черенками, а также жимолости, малины и других плодовых культур.

Иногда наблюдается усыхание веток ежевики. Данный процесс естественен для боковых побегов. Отмершие ветви убирают по мере появления, но засыхание узла кущения свидетельствует о проблемах с переувлажнением почвы. Если на территории нет высоко пролегающих грунтовых вод, причиной сухости может быть корневой грибок. В данном случае больное растение выкапывают и изолируют от прочих насаждений.

Лучшие предшественники для ежевичных кустов

В разряд привилегированных персон входят многолетние бобовые, сидераты, злаковые травы, овощные культуры. Из бобовых выбирают полевой и кормовой горох, сою, фасоль, клевер, подходит чечевица и люцерна. Они позволяют очистить участок от нематод, сделать грунт рыхлым, насыщенным азотом. К сидератам относят фацелию, горчицу, масленичную редьку, сурепку, рапс и другие культуры.

Из злаковых трав предпочитают высаживать овсяницу, тимофеевку и райграс. Они предпочтительны для кислых почв. Во время цветения растения скашивают, измельчают и перемешивают с грунтом. На участке, предусмотренном для ежевики, весной сажают кабачки, тыкву, патиссоны, морковь. На следующий год после проведенной подготовки можно смело высаживать ежевичные саженцы.

Видео о правилах посадки.

Свойства ежевики: вред и польза

Полезные свойства ежевики

В плодах ежевики содержится большое количество витаминов, а именно: каротин (провитамин A), витамины C, E, P и K. Также в них находятся и минеральные вещества: натрий, кальций, калий, фосфор, магний, медь, железо, хром, молибден, барий, ванадий и никель. А еще в них содержится большое количество глюкозы, клетчатки, фруктозы, пектинов, и такие органические кислоты, как: винная, лимонная, яблочная и салициловая. Такие плоды способствуют улучшению обменных процессов в организме и укреплению иммунной системы, у них имеется антиоксидантный и жаропонижающий эффект. Ягоды ежевики считаются природным заменителем аспирина, но в отличие от лекарственного препарата плоды не только не наносят никакого вреда организму, но и оздоравливают его. Такая ягода рекомендована к употреблению людьми страдающими болезнями органов ЖКТ, так как она благотворно воздействует на работу пищеварительной системы. Также ежевику давно и достаточно успешно используют при терапии и профилактике сахарного диабета и мочекаменной болезни. Сок, выжатый из молоденькой листвы и плодов ежевики, используют при трахеите, бронхите, фарингите, ангине, при лихорадке, гинекологических болезнях, дизентерии и колите. Этот сок используют и наружно для лечения дерматозов, экземы, ран, трофических язв и болезней десен.

В лечебных целях используют и ягоды, и иные части растения. К примеру, в листовых пластинах находится большое количество витамина С, дубильных веществ и аминокислот. В связи с этим они отличаются вяжущим, противовоспалительным, мочегонным, ранозаживляющим, потогонным и кровоочистительным эффектом. Настой из листвы данного растения принимают при нервных расстройствах и болезнях сердца. Чай и отвар из листвы используют при малокровии, а также в качестве общеукрепляющего и седативного средства при климактерическом неврозе. Отвар из листвы используют при гастрите. Свежую листву применяют при лечении лишаев и застарелых язв на нижних конечностях.

Корни такой культуры используются для приготовления мочегонного при водянке. А настойка, приготовленная из них, используется при кровотечениях и для улучшения пищеварения.

Противопоказания

Ежевика не обладает какими-либо противопоказаниями. Однако в редких случаях у человека может наблюдаться индивидуальная непереносимость, выражающаяся в аллергических реакциях. Признаки данной непереносимости могут проявиться спустя несколько минут либо суток после употребления в пищу ежевики. Симптомы следующие: диарея, тошнота, рвота и отек слизистой.

Ежевика. Полезные свойства и противопоказания.

Watch this video on YouTube

Как размножают ежевику

В России распространено в основном два вида ежевики:

• прямостоячая или куманика размножается корневыми отводками;
• стелющаяся или росяника, для ее размножения используют горизонтальные отводки или верхушечные.

Метод зеленого черенкования целесообразно применять в тех случаях, когда маточных кустов немного, или необходимо размножить кусты в срочном порядке.

Основные методы размножения ежевики:

• черенками весной;
• корневыми отпрысками;
• верхушечными отводками;
• зелеными черенками;
• вегетативным способом;
• семенным способом.

Чтобы размножить ежевику корневым отводком, нужно найти наиболее сильный прямостоячий куст. Дождаться осени, когда у молодых побегов появится собственная корневая система, после чего выкопать их вместе с землей. Если нужно размножить ежевику отводками, то делать это следует весной.

Размножение ежевики отводками

Для размножения ежевики верхушками отводков по верхней части (примерно 30 или 35 см от конца) кору неглубоко надрезают кольцом, под почками. Нагибают до земли каждый, прижимают в предварительно подготовленную траншею от 4 до 5 см глубиной, фиксируют и прикапывают землей.

За уровнем земли и за ее влажностью следят, вовремя поливают и добавляют грунт. Перед наступлением морозов укрывать опилками или торфом. К следующей весне отводки укоренятся, их придется от материнского растения отсечь, выкопать и высадить на место, где будут расти постоянно.

После появления побегов, на которых есть 2-3 листа, можно размножить ежевику зелеными черенками. Для этого они срезаются под землей на глубине 3-4 см под землей, переносятся в парник и высаживаются там под пленку, чтобы уровень влажности всегда был высоким. Спустя год, по осени, нужно посадить туда, где будет подготовлено постоянное место.

Вегетативный и семенной способы размножения

В конце лета или начале осени ежевику размножают вегетативным способом. Для этого куст выкапывают, разделяют ветки по корню, чтобы каждая часть была сантиметров 15, или чуть меньше, по длине, толщиной полсантиметра. Их высаживают, а перед зимовкой укутывают. Если сразу высадить невозможно, подготовленный материал укладывают в канавки на глубину примерно 10 см, после чего насыпают в них землю, поливают, уплотняют грунт.

Чтобы вырастить ежевику, нужно учиться. Размножение, обрезка и уход требуют навыков, поэтому способ семенного размножения используют нечасто из-за плохой всхожести. При этом культура своих свойств не теряет.

Высеять в речной песок, предварительно политый, заглубить на 6 см, плюс-минус 1 см. Когда появятся пара-тройка листочков, пикировать растения по горшочкам, можно высадить на свои места. На зиму молодые побеги придется укрывать. Первые ягоды появятся лишь спустя 3 или 4 года.