Уход за розами весной

Чем обработать розы от болезней во время цветения

Чем обработать огурцы от болезней

В период цветения розовые кусты требуют дополнительного внимания. Азот, в котором растение нуждалось весной и в начале лета, нужно исключить и сделать упор на калия содержащие удобрения, необходимые для бутонизации и пышного цветения.

Древесная зола (1 стакан на 10 л воды), кальциевая селитра (1 ст. ложка на 10 л воды для одного куста) и сульфат калия (30 г на 10 л воды) прекрасно подходят для этой цели.

Раствор питьевой соды (40 г на 1 л воды) применяют каждую неделю 2-3 раза, опрыскивая цветы для профилактики болезней.

Можно опрыскивать кусты вечером или в безветренную погоду растительными отварами: крапивы, чеснока, хвоща, хрена. Опрыскивание настоем полыни с хозяйственным мылом (1 кусок на 10 л воды) или отваром горького перца (5 стручков на 1 л воды) качественно справится с тлёй и личинками гусениц.

Раствор питьевой соды

Схемы обработки роз весной

Чтобы предотвратить появление болезней и вредителей, проводить весной обработку роз нужно по такой схеме:

1. Обработку нужно осуществлять сразу после обрезки растений. В процессе стоит использовать препараты на основе меди (бордоская жидкость, «Хорус», «Ридомил Голд», «Абига-Пик»). Такая обработка предотвратит черную пятнистость, мучнистую росу, ржавчину, инфекционный и бактериальный ожог.
2. Опрыскать розы нужно после появления первых листьев. В процессе рекомендуется использовать комплексные фунгициды («Топаз», «Скор»). Можно применять препараты на основе меди, но в более слабой концентрации.
3. Обработку требуется провести во время формирования бутонов, но до их раскрытия. Необходимо использовать комплексные фунгициды, типа «Топаза», «Скора». Можно применять биологические препараты «Фитоверм», «Фитоспорин», «Алирин-Б», «Триходермин».
4. После появления листьев, но до раскрытия бутонов розы следует обработать инсектицидами или народными средствами от вредителей.

Чем подкормить розы весной для пышного цветения в саду?

Весенняя подкормка роз

• Любое растение нуждается в подкормке. Розы в этом случае не являются исключением. Для того чтобы наслаждаться летом красочными, ароматными бутонами этих красавиц, весной их необходимо удобрить.
• Первая подкормка роз по весне осуществляется в период распускания почек.
• После зимы розы нуждаются в азоте и фосфоре.
• Обеспечить азотом королеву цветов способна мочевина и перепревший навоз (перегной).
• Что касается фосфора, то им можно подкормить розу путем внесения в почву суперфосфатов и аммофоса.
• При комбинировании мочевины и фосфатов стоит учитывать то, что последние также содержат азот, потому количество мочевины желательно сократить.
• Для внесения минеральных удобрений вокруг розового куста рекомендуется организовать окружность с радиусом в 30см. В получившийся круг необходимо засыпать минеральные удобрения и замульчировать их.
• Удобрения также можно вносить в почву в разведенном виде в процессе полива.
• В лунку для удобрений можно добавить навоз или компост.

Медный купорос в теплице

Использование медного купороса в тепличных хозяйствах ограничено. Во-первых, при отсутствии свободной миграции его в грунт возможно избыточное накопление в тепличной почве меди и серы, что приведет к угнетению растений. Во-вторых, возможно закисление почвы следами серной кислоты. Поэтому медный купорос в тепличных условиях используется редко, только для дезинфекции сильно зараженной теплицы, см. напр. ролик:

Видео: обработка теплицы медным купоросом

Гораздо более оправдано использование медного купороса в теплице локально в сухом виде, для борьбы с серой гнилью огурцов. Для этого берут 1 чайную ложку порошка медного купороса (кристаллы нужно истолочь) и смешивают со столовой ложкой древесной золы. Смесью присыпают больные места.

Другой вариант использования медного купороса в тепличном хозяйстве – применить его как пропиточный фунгицид при ее постройке, но это уже тема о строительстве теплицы своими руками. Готовую заплесневевшую деревянную теплицу можно обработать медным купоросом от плесени аналогично способу избавления жилой комнаты от мокреца, см. напр.

Купорос и погода

Большое значение для успеха обработки медным купоросом имеет погода. Действие раствора начинается спустя 2-4 часа после обработки и продолжается 7-12 суток при наружной температуре 25-15 градусов соответственно. Если в это время пройдет дождь, эффект пропадет, но повторять обработку нельзя, в почве образуется избыток меди.

Еще одно применение

Хорошее средство защиты деревьев от нападения вредителей также побелка стволов известкой с добавкой медного купороса. В этом случае медный купорос можно заменить метиленовым синим, точно так же, как белят стены с синькой для предохранения от грибка.

Медный купорос (его применение в садоводстве осенью имеет некоторые особенности) является одним из самых востребованных химикатов. Это неорганическое соединение голубого цвета, обладающее относительно невысокой токсичностью для человека и домашних животных, но ядовитое для вредителей. Иногда его называют сульфатом меди, но это не совсем так. Последний представляет собой бесцветную соль серной кислоты. Из его раствора кристаллизуется пентагидрат характерного голубого оттенка, он и называется медным купоросом. Он широко применяется в сельском хозяйстве в качестве фунгицида, антисептика, а иногда даже в виде медно-серного удобрения.

Хотя для аграрных целей медный купорос используется ради его фунгицидных и антисептических свойств, осенью он необходим в основном для профилактики. У такой обработки есть свои преимущества. Даже в составе бордоской и бургундской жидкостей, которые чаще всего используются в таких случаях, сульфат меди может сохранять свои кислые свойства. Что уж говорить о чистом растворе медного купороса, то есть о сульфате меди, разведенном в воде! Из-за кислой реакции плоды и листья могут получить химический ожог. А при осенней обработке это негативное воздействие исключается.

У применения медного купороса осенью есть и другие преимущества. Частично вещество может обеспечить потребность растения в таком микроэлементе, как медь. Эта потребность достигает максимального значения во время цветения, а потом постепенно снижается. Поэтому при осенней обработке медь накапливается в растениях, к началу вегетационного периода они будут полностью обеспечены этим микроэлементом и получат защиту от грибковых заболеваний.

Осеннее опрыскивание производят по нормам, которые указываются для каждого вида растений отдельно, — для этого и существует агронаука. Как правило, используется 3%-ный раствор медного купороса. Но если речь идет о виноградниках и розовых кустах, которые обрабатывают против мучнистой росы, то берут и 0,5-1%- ный раствор. Это нужно решать в каждом конкретном случае.

Как обрезать розы весной

Самое главное условие ухода — обрезку нужно произвести до момента выпускания первых почек, до наступления фазы активного роста. После того как розы выполнят своё предназначение – порадуют нас цветами на протяжении нескольких лет, их ветви отмирают.

Процесс начинается с верхушки стебля, в это же время новый молодой побег стремится вверх, активизируясь из расположенной снизу почки. Отмирающие стебли нужно своевременно удалять, так как помимо нарушения общего внешнего вида куста они являются рассадником для вредителей или болезнетворных микроорганизмов.

Обрезка роз весной – самая важная, помимо удаления отживших побегов она позволяет сформировать привлекательные очертания куста, обеспечить активное обильное цветение.

Инструменты для обрезки

Для этого процесса у вас должны быть:

• секатор (для грубых веток);
• садовые ножницы с удлинёнными ручками (чтобы проникать внутрь гущи колючих веток);
• небольшая пила;
• острый нож;
• рабочие перчатки
• садовый вар (для замазывания срезов).

Санитарная обрезка

Техника обрезки – дело деликатное, но особенных премудростей здесь нет. Нужно лишь разобраться с общими принципами, изучить особенности ухода отдельных сортов. Специфика того, как правильно проводится обрезка роз весной, для начинающих садоводов станет понятнее, если мы подробнее расскажем о санитарном и основном способе этой обрезки.

Санитарная обрезка: сначала удаляем мертвые, поражённые болезнью или морозом ветви.

Тонкие приростки тоже убираем, так как полноценными побегами они не станут, а будут только тянуть силы из куста, портить общий вид кроны. Если вы видите растущие внутрь побеги, то тоже удаляйте их. Обрезанные больные ветки лучше сжечь во избежание распространения болезней.

Техника обрезки

Основная обрезка: выбираем сильные ветви, а затем укорачиваем их секатором на уровне верхней живой почки.

Спящие почки находятся в самом низу побега, пройдёт много времени, пока они прорастут и активизируются. Производим обрезку весной таким образом, чтобы центр стал открытым – крона должна «проветриваться». Крона с открытым центром также позволяет кусту получать больше влаги при поливе или во время дождя.

Само место среза должно быть ровным (позаботьтесь, чтобы инструмент был острым). Срез должен иметь сердцевину белого цвета.

Уход за розой весной предусматривает обработку каждого среза садовым варом, не забывайте об этом.

Если в зоне между основанием листа и ветвью вы видите много побегов, то удаляйте все кроме одного (самого мощного).

Типы обрезки

Обрезка роз по весне подразделяется на три типа: короткий, средний, длинный. При короткой снизу побега отсчитываются четыре активные почки, а остальное удаляется – такой метод помогает вернуть силы старым кустам (омолодить их). Этот способ применяют как «реанимацию» поражённых морозом растений, а также при посадке молодых саженцев.

Средняя обрезка розы весной используется для стимуляции раннего цветения, помимо этого данный метод положительно сказывается на декоративности растения. В этом случае от низа побега отсчитывают 7 почек, остальное удаляют, таким образом, будущие бутоны будут более крупными, а цветение пышным. Подобная операция полезна не только весной, но и летом.

Длинную обрезку применяют для лёгкого укорачивания ветвей, однако для некоторых почвопокровных сортов роз она является главной. Летом данный приём применяется для удаления отцветших бутонов.

Обрезка роз также производится согласно требованиям сортовой принадлежности: чайные можно оставлять с 80-100 см стеблями, флорибунды – 40-50 см, обычные виды – 15-30 см.

Народные средства для опрыскивания роз весной от вредителей

Сделать народные средства для защиты растений от вредителей весной можно по таким рецептам:

• Чеснок (200 г) измельчить вместе с шелухой. Массу залить водой (1 л) и настаивать в течение 5 суток. Смесь ежедневно стряхивать и перемешивать. Готовый раствор процедить, развести чистой водой (100 мл на 5 л).
• Лук (200 г) измельчить вместе с шелухой и залить водой (10 л). Настаивать в течение 24 ч., процедить и смешать со стружкой хозяйственного мыла (30 г). Использовать для обработки кустов.
• Древесную золу (300 г) залить водой (10 л), поставить на огонь и довести до кипения. Варить на медленном пламени, периодически перемешивая, на протяжении 2 ч. Отвар остудить до комнатной температуры и использовать по назначению.
• Табак (400 г) залить горячей водой (9 л), и поставить на огонь. Варить в течение 30 мин., затем настаивать 2 дня в теплом месте. Отвар процедить, смешать с мяльной стружкой (40 г).
• Сухую полынь (15 г) залить водой (5 л). Настаивать в затененном, теплом месте в течение 14 суток, ежедневно перемешивая. Жидкость процедить, и развести водой в пропорции 1 к 10.

Народные средства нужно применять каждые 7-14 дней. И для большей эффективности стоит чередовать разные настои и отвары.

Уход за растениями после высаживания

После того, как розы будут высажены, нужно обеспечить растения регулярным поливом.

Поливать кусты следует утром или вечером. Струя во время полива должна быть направлена под корень растения. Допускать размытия корневой системы нельзя.

Ежедневный полив растения необходим для того, чтобы произошло полноценное укоренение саженцев. После этого поливы должны быть умеренными, но регулярными.

После полива опытные садоводы рекомендуют делать аккуратное рыхление почвы. Такое мероприятие проводится вплоть до наступления холодов. Далее следует проводить уплотнение грунта под корневой системой растения.

Если высадка розы была произведена весной, то обрезку следует сделать раньше. Если речь идет об осенней посадке, то после высаживания проводить обрезку не нужно. Формирование куста должно быть отложено до весны.

Все бутоны, которые были сформированы в первое лето, удаляются – это приведет к укреплению и правильному развитию кустарников.

Подкормка роз весной

Чем подкормить розы весной, чтоб избежать их болезни? При внесении удобрений нужно учитывать один факт: роза достаточно прихотливое растение, которое не любит большого количества минеральных солей.

Удобрение для роз весной нужно выбирать тщательно. Использовать требуется водные растворы, причем именно органических удобрений. Очень популярна обработка роз весной от болезней и вредителей, особенно грибков, опрыскиванием особым настоем, для которого вам нужна пижма и крапива. Для избавления от других видов заболеваний все же лучше применять специальные химические препараты.

Также минеральное или органическое удобрение для роз весной можно заменить на компост или навоз. Последний должен минимум 6 месяцев провести перед использованием в компостной яме. Такую подкормку желательно делать раз в 2-3 года. Прежде чем подкормить розы весной, нужно высчитать количество компоста. Сделать это очень легко: 6 кг навоза требуется на 1 м2 почвы. Данный объем нужно смешать с верхним слоем грунта.

Качеству грунта нужно уделять особое внимание, он должен быть достаточно влажным и рыхлым. Помочь в этом может мульчирование

Дополнительным эффектом будет борьба с сорняками.

Достоинства и недостатки препарата Скор

К основным достоинствам фунгицида следует отнести:

1. это средство подавляет возбудителей таких болезней, как оидиум, фомопсис, краснуху;
2. является самым эффективным в борьбе с черной гнилью;
3. после обработки препаратом Скор растения надолго бывают защищены от поражения альтернариозом листвы, побегов и плодов;
4. улучшает качество плодов;
5. способствует повышению стойкости урожая к перевозкам и увеличивает лежкость плодов;
6. среди фунгицидов, которые относят к классу триазолов, Скор наиболее эффективен при борьбе с паршой и другими заболеваниями плодовых деревьев;
7. возможно применение фунгицида в периоды бутонизации, цветения и развития плодов;
8. препарат не фитотоксичен для яблоневых деревьев;
9. увеличивает «срок жизни» листвы;
10. применение препарата снижает риск заражения клубней у растущих корнеплодов альтернариозом;
11. так как листва культурных растений не повреждается альтернариозом благодаря обработкам Скором, у нее увеличивается продолжительность фотосинтеза, поэтому урожайность значительно повышается;
12. благодаря препарату ботва корнеплодов остается здоровой на протяжении всего периода вегетации, снижаются потери урожая этих овощных культур при механизированной уборке;
13. защитное воздействие препарата на растения продолжается от 1 до 3 недель;
14. активное действие препарата Скор начинается спустя 120-180 минут с момента опрыскивания;
15. при выполнении всех рекомендаций по приготовлению раствора и обработке растений у возбудителей болезней не возникает резистентности к данному фунгициду.

Помощь розам весной

После зимовки у розы могут возникнуть проблемы из-за неправильной подготовки к зиме, резкой смены осенних температур, быстрого снятия укрытия. Как только куст освободили, нужно оценить его состояние и при необходимости устранить проблему.

Что делать:

• обязательно удалить подмерзшие ветки (они сухие, по цвету темно-коричневые);
• неживой куст не выбрасывать, а обрезать ветки и понаблюдать — если корни живые, то в мае появятся молодые побеги;
• небольшие морозобоины (трещины появляются, когда ударили ранние морозы, а сокодвижение еще не закончилось), чтобы перекрыть доступ инфекциям, обработать розовым раствором марганцовки или 1%-ным раствором медного купороса. Ветки с большими трещинами удалить, срез замазать садовым варом;
• удалить плесень (появляется, если куст осенью не обработали), промыть стебли раствором железного (медного) купороса или крепким раствором хозяйственного мыла;
• из-за повышенной влажности при позднем снятии укрытия стебли покрываются красно-бурыми пятнами (грибковая инфекция), постепенно темнеющими к центру — зараженные стебли обрезать до здоровой ткани, обработать срез и весь куст фунгицидом с медью;
• при средней степени поражения внести под корень Корневин или Корнерост в растворе, опрыскать все растение Эпином (5-6 капель/2 л), при сильном поражении удалить куст, почву обеззаразить.

Способ проверить, живое ли растение — пошевелить куст. Если корни погибли, то он шатается.

Реанимация розы — совет садоводов

Бывает, что весной куст выглядит засохшим и неживым. Торопиться вырывать его не нужно — можно постараться спасти. Для этого растение опрыскивают стимулятором роста (Корневин, Энерген, НВ-101) и накрывают пластиковой бутылкой с обрезанным дном.

Крышку, чтобы создать внутри парниковый эффект, не открывают, а стенки бутылки для защиты от солнца и жары обматывают газетой, малярным скотчем. После появления листочков и молодых побегов крышку убирают, а бутылку на какое-то время оставляют — она предохранит от ветра, жары, непогоды.

Как правильно открывать розы

Кусты роз рекомендуется открывать по определенным правилам, которые проверены временем и опытом многих любителей цветов.

Если теплые весенние солнечные лучи растопили верхушки укрытия (приблизительно в первой половине марта), и на них стали появляться проталины, а снега еще довольно много, то необходимо эти оттаявшие участки забросать снегом снова

Это важно, потому что почва еще остается промерзшей и внутри укрытия должны оставаться прохладные условия. Ведь если растения почувствуют солнечное тепло, то надземная часть «проснется» и начнет прорастать, а корневая часть будет находиться в замороженной земле

Это неизбежно приведет к гибели культуры.

• В условиях резкого потепления и массового таяния снега почва все еще остается мерзлой, она не успевает прогреваться так быстро, как многим бы хотелось. В таких случаях опытные цветоводы советуют оказать помощь розовым кустам в виде распыления древесной золы вокруг каждого растения. Это ускорит процесс размерзания.
• Зимовка кустов под укрытием не должна быть очень длительной, даже при затяжной зиме. Если на календаре уже апрель, а территория покрыта большим количеством снега, то рекомендуется ее обязательно очистить. Кустам роз противопоказано находиться под укрытием больше положенного.

При резком потеплении и массовом таянии снега поток талой воды необходимо отвести от культур. Для этого необходимо соорудить небольшие каналы для отвода воды рядом с укрытиями.

• При резком потеплении в укрытиях уровень влажности поднимается до максимальной отметки, поэтому в данный период в дневное время рекомендуется приоткрывать торцы укрытий на один – два часа.
• Продолжительность ежедневных проветриваний постепенно увеличивают, приоткрывая и боковую сторону.
• При установлении постоянной дневной температуры двенадцать – пятнадцать градусов тепла и выше зимнее укрытие можно убирать полностью. Для этого опытные цветоводы советуют выбирать пасмурный день (без солнца, но и без дождя) или вечернее время после захода солнца, чтобы растения, привыкшие к темным условиям, не получили солнечные ожоги.
• В течение десяти – пятнадцати дней после открытия кустов растения должны привыкнуть к новым условиям и быть готовыми к неожиданно возвращающимся в ночное время заморозкам. Для этого все насаждения желательно накрыть агроволокном или лапником, они смогут в этот переходной период защитить от солнца днем и холода ночью.

После установления настоящего весеннего тепла дополнительные укрытия снимают полностью и переходят к основному уходу за кустами роз.

Правила ухода за розами весной после зимы

Обрезка

Первая весенняя стрижка кустов (примерно в апреле) называется косметической и профилактической одновременно. После зимы появились сухие, обмороженные, сломанные побеги, которые срезаются полностью или до зеленой части. После этой обрезки культуры рекомендуется притенить до начала или середины мая.

Формирующая обрезка проводится через две – три недели и учитываются требования каждого сорта. Чаще всего на молодых растениях оставляют по три побега, а на взрослых – по четыре — пять побегов. Они должны быть самыми сильными, крепкими и равномерно расположенными.

• Чайно-гибридные сорта – удаляют по одной трети побега, срезают до трех – пяти почек.
• Грандифлора, Флорибунда – срезают до трех – четырех почек.
• Плетистые и полуплетистые – на молодых кустах оставляют побеги на высоте десять – пятнадцать сантиметров от поверхности почвы, места срезов присыпают золой или порошком активированного угля.
• Почвопокровные виды и сорта – обрезка проводится один раз в четыре года или в пять лет. Удалению подлежат около пятнадцати – двадцати сантиметров на каждом побеге.

Режим полива

Частота и объемы поливов устанавливаются индивидуально, с учетом времени года, климата, погоды, скорости пересыхания грунта и способа его увлажнения. Для поливов можно использовать любую воду, но в идеале – отстоянную, дождевую и обязательно не холодную.

Весной, в период высокой или умеренной влажности воздуха и еще не перегретой земли, поливать розы нужно обильно, но не часто.

В жаркий летний период почву нужно увлажнять уже более интенсивно, но только ранним утором или поздним вечером, когда нет прямых лучей солнца. Поверхность почвы вблизи кустов не должна сильно пересушиваться.

Кусты роз положительно реагируют на опрыскивания, поэтому вблизи цветущих культур есть смысл установить систему с распылителем воды. Это позволит поддерживать грунт в умеренно влажном состоянии и сократит количество поливов вручную.

Внесение подкормок

Весной розам требуется дополнительное питание с содержанием магния, калия, азота, фосфора. Подкормки могут быть минеральными, органическими или комплексными.

Во влажную почву возле кустов на каждый квадратный метр площади вносят по тридцать граммов смеси (из равных частей аммиачной селитры и сульфата аммония), а в сухой грунт – смесь добавляют в поливную воду и вносят под корень при поливе.

Можно обновить часть грунта под каждым кустом, что будет способствовать более здоровому внешнему виду и более обильному и пышному цветению. Прошлогоднюю землю под растением (слой толщиной около пяти – десяти сантиметров) заменяют свежим компостом или перепревшим перегноем.

Борьба с вредителями и болезнями

Чтобы борьба была более эффективной и уничтожила максимальное количество вредителей, необходимо выдержать три – пять теплых и солнечный дней подряд, взрыхлить почву возле кустов роз и начать с обработки земли в розарии. Насекомые захотят погреться на солнышке, а из взрыхленной почвы им будет легче выбраться на поверхность, где их будет ждать неприятный сюрприз.

Первое опрыскивание – для почвы, второе (через неделю) – для почвы и растений. Можно применять различные медьсодержащие препараты, а также «Актара» (от тли, розанной цикадки и пилильщика), «Хорус» (от серой гнили и мучнистой росы). Растворы готовят строго по инструкции на упаковке.

Вредители розы

Если на ваших розовых кустах обнаружены большие скопления вредителей, вряд ли вы обойдетесь без инсектицидов. Инсектициды – препараты для борьбы с насекомыми. Бывают контактными и  системными. Первые эффективны при непосредственном контакте с вредителем и хороши мгновенным действием. Системные препараты работают иначе: проникая в ткани растения, они делают его ядовитым для насекомого. Отведав такое «блюдо»,  вредитель погибает. Системные препараты действуют не так быстро, зато можно не беспокоиться о том, попадет ли препарат на вредителя.ТляПовреждения: Розанная тля  – самый распространенный вредитель роз. Мелкие сосущие насекомые покрывают молодые побеги. Если тли много, побеги деформируются, цветки могут не раскрываться.Меры борьбы: Эффективны любые инсектициды. Из народных средств хорошо помогает настой крапивы. Если тли немного, ее можно просто собрать руками.

Нисходящий розанный пилильщик

Повреждения: В  начале лета молодые побеги поникают как будто от жары. Если отломить побег, внутри обнаружится ход и маленькая личинка.Меры борьбы: Контактными инсектицидами личинок внутри побега не достать, поэтому нужно проводить весной и в период лета пилильщиков профилактические опрыскивания системными препаратами («Актара»). Обрезка и  сжигание поврежденных побегов поможет снизить поголовье личинок.

Слизистый розанный пилильщикПовреждения: Откладывает яйца в  ткани листа. Появляющиеся из них крошечные личинки выедают мякоть, отчего листья выглядят «кружевными».Меры борьбы: Так же как и в случае с нисходящим пилильщиком, эффективны профилактические опрыскивания системным инсектицидом, а также сбор поврежденных листьев.ТрипсыПовреждения: Повреждают бутоны и  цветки – они становятся уродливыми, края лепестков выглядят подсохшими или объеденными. Трипсы  – это крошечные, меньше миллиметра, быстро бегающие насекомые, их можно обнаружить, если встряхнуть цветок.Меры борьбы: Сбор поврежденных цветков, других эффективных методов нет. К  счастью, нашествие трипсов случается не каждый год. Для профилактики осенью перекапывают почву и убирают опавшую листву, под которой трипсы зимуют.Розанная цикадка

Повреждения: Листья покрываются белыми точками. Самих цикадок обнаружить сложно, но на изнанке листа можно найти белые «шкурки» вылупившихся насекомых. На первый взгляд вред невелик, но при большой численности цикадки сильно ослабляют розы, выса сывая сок, и тормозят их рост.Меры борьбы: 2–3 обработки системным инсектицидом.Листовертки

Повреждения: На кусте появляются характерные «сигаретки» из скрученных листьев. Если развернуть эту трубочку, то внутри обнаружится личинка вредителя.Меры борьбы: Как и  с прочими грызущими вредителями (гусеницами и личинками) –  опрыскиванием контактными и системными инсектицидами. Помогает также ручной сбор вредителей.Паутинный клещик

Повреждения: В  начальной стадии листья покрываются белыми точками, при сильном поражении  – тонкой паутинкой, желтеют и  опадают. Если перевернуть лист, на изнанке можно разглядеть крошечных клещиков, они могут быть зелеными или оранжевыми.Меры борьбы: Обычный вредитель комнатных роз, встречается и в открытом грунте при повышенной сухости воздуха. Клещика очень легко извести любым акарицидом, например, «Фитовермом». В качестве профилактики помогает частое опрыскивание водой для увеличения влажности воздуха.

Долгоносики

Сравнение с другими фунгицидами

В сравнительно таблице рассмотрены популярные аналоги купороса:

Препарат	Описание
Ридомил голд	Безопасный по отношению к розам препарат, который оказывает не только контактное действие, но и проникает в стебель. Средство не смывается после дождя, потому превосходит купарос по эффективности из-за длительного действия.
Оксихом	Используется для обработки розария от микозов в любое время года. Нет жестких противопоказаний к применению в период цветения.
Абига пик	Смывается водой, потому прекращает свое действие после дождя. Не наносит вред зеленой массе.
Бордосская смесь	Широко используется в садоводстве, но приготовить рабочую смесь сложно.

Корневые гнили

Корневая гниль на розах может возникнуть от воздействия грибков разного вида. Заметить начало возникновения этой болезни невозможно по понятным причинам. При появлении же внешних признаков на надземной части растения спасать розу уже поздно – ее корневая система уже поражена грибками.

Только профилактические меры и заботливый уход могут предотвратить заболевание корневыми гнилями.

Белая склероциальная гниль

К этому заболеванию приводит жизнедеятельность грибка склеротиния склеротиорум. Он всегда поражает только молоденькие корешки роз – они больше не могут впитывать питательные вещества из почвы. Если выкопать больной куст, то можно увидеть, что все молодые корешки на нем укутаны белым налетом, словно ватой.

Уже в начальной стадии заболевания на листьях появляются влажные пятна. Далее наступает активное увядание листвы, а за ней и скорая гибель всего куста. Если приступить к лечению своевременно, то куст нередко удается спасти. Суть лечения состоит в поливе почвы под кустами водным раствором Фитоспорина-М, Гамаира или Алирина-Б.

Хорошая профилактика – обработка корней саженцев Бактофитом. Также не стоит высаживать цветы в тяжелом грунте и в низинках.

Баковые смеси для обработки сада весной: правила смешивания и применения

В естественных условиях на рост и развитие растений влияют одновременно питательные и защитные факторы.

А вот садоводы, прилагая усилия для получения хорошего урожая, удобряют и защищают растения от множества вредителей и заболеваний разными препаратами.

Баковые смеси для обработки сада весной призваны действовать комплексно. Разберемся, что такое баковые смеси и в чем их преимущества.

Назначение и преимущества баковых смесей

Исходя из названия, можно понять, что баковая смесь представляет собой состав, полученный путем смешивания нескольких химиопрепаратов в общем баке.

Результат после применения такой смеси превосходит все ожидания. На вредителей или любой источник заболевания воздействует не один тип ядохимикатов, в сразу несколько.

Кроме того:

• баковые смеси стимулируют рост растений;
• разные комбинации пестицидов помогают растениям выработать иммунитет к заболеваниям и повышают их стрессоустойчивость;
• воздействуя комплексно, смеси из бака превосходно справляются с болезнями и насекомыми-вредителями.

Если вы не имеете представления, как приготовить ту или иную смесь, просто придерживайтесь следующих правил:

• каждый препарат разводится в отдельной посуде с небольшим количеством воды;
• в емкость наливается 5 л воды и вводится один из разведенных препаратов;
• все хорошо размешивается и вводится следующий раствор;
• все разведенные препараты в общий бак вводятся тонкой струйкой;
• после тщательного смешивания всех растворов в емкость добавляется еще 5 л воды и все вновь хорошо перемешивается.

Готовя баковую смесь из инсектицидов, нужно брать половину порции, которую рекомендует инструкция.

Вводить в общий бак химикаты рекомендуется в такой последовательности:

1. Сначала разводятся порошковые препараты.
2. Делается раствор на основе жидких химикатов и эмульсий.
3. Добавляются стимуляторы и биофунгициды.

Рецепты

Ягодные кустарники и плодовые деревья весной можно опрыскивать составом из Топаза, Актары и Циркона. Эта смесь из общего бака отлично справляется с болезнями и защищает от целого ряда вредителей.

С болезнями винограда поможет справиться такой состав: Ридомил Голд, Топаз и Альбит.

Весеннее опрыскивание винограда в фазе 6-8 листочков проводят следующей смесью: удобрение Ордан и биофунгицид Альбит.

До момента распускания почек плодовые деревья опрыскивают смесью из Хлорокиси меди и Фуфанона.

Перед цветением, на стадии выдвижения бутона плодовые деревья нужно опрыскать смесью из бака в составе: Триходермин, Планриз, Пентафаг, Актофит, Битоксибациллин.

Чтобы молодые деревца надежно защитить от грибков и тли, а также от запоздалых весенних заморозков или, наоборот, слишком яркого солнца, в баковые смеси хорошо добавлять по 40 гранул препарата «Экоберин» и «Здоровый сад». После такой обработки наблюдается еще и усиленный рост молодняка.

Что можно смешивать в общем баке, а что нельзя?

Для подавления болезней и уничтожения вредителей можно совмещать:

1. Удобрения, стимуляторы роста, живые биопрепараты.
2. Удобрения, стимуляторы роста, неживые пестициды (как ядохимикаты, так и спиртовые биовытяжки).

Если при смешивании в общем баке нескольких химиопрепаратов появляются хлопья, раствор начинает расслаиваться или выпадает осадок, то такой состав использовать нельзя. Он может быть опасен и для растений, и для человека.

Но такой эффект не всегда виден, поэтому нужно заранее ознакомиться с материалом, который укажет на несовместимость некоторых препаратов, а именно:

• химикаты на основе бора не стоит смешивать с известью;
• серосодержащие и борсодержащие препараты нельзя смешивать с жидкостями на маслянистой основе;
• несовместимы фосфорорганические соединения и препараты со щелочной реакцией;
• нельзя соединять препараты с кислотной и щелочной реакциями;
• раствор фосфора или серы с кальцием;
• раствор кальция с магнием и железом;
• удобрения на основе бора, железа, цинка или магния и пестициды;
• нельзя добавлять в баковые смеси большое количество регуляторов роста, ведь их переизбыток приводит к обратному эффекту и угнетает рост растений.

Правила опрыскивания

Эффективность использования любой баковой смеси увеличивается при соблюдении простых правил:

• весенняя обработка должна проводиться в сухую безветренную погоду;
• баковая смесь используется только в день приготовления;
• лучше, если используемые химикаты числятся в госреестре;
• читайте инструкции и изучайте совместимость препаратов.

Причины возникновения болезней

На сегодняшний день известен ряд основных причин, по которым роза начинает болеть:

• Несоблюдение правил обрезки, причем не только в весенний период, но и во время подготовки к зимовке. Основной ошибкой является неправильная обработка места среза, после которой побег не заживает.
• Полив растения в вечерний период, когда лишняя вода просто не успевает испариться.
• Расположение в непосредственной близости от уже зараженного растения. Чаще всего от других кустов может переходить заболевание грибкового происхождения.
• Климатические условия, непригодные для выращивания роз. Влажный прохладный климат может лишь провоцировать распространение грибкового заболевания.
• Несоблюдение правил полива. Воды может быть слишком много или, наоборот, слишком мало.
• Недостаточная подкормка. Заболеванию может способствовать недостаточное количество в грунте питательных веществ.